Jean Hill


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Mary Moorman begann ein Foto zu machen. Wir sahen den Präsidenten und Jackie auf dem Rücksitz an... Gerade als der Präsident aufsah, ertönten zwei Schüsse und ich sah, wie der Präsident sich an die Brust packte und nach vorne über Jackies Schoß fiel... Zwischen zwei Schüssen entstand sofort eine Pause und die Autokolonne schien für einen Moment anzuhalten. Drei oder vier weitere Schüsse fielen, und die Autokolonne raste davon. Ich sah ein paar Männer in Zivil, die zurückschossen, aber alles war verschwommen und Mary zog an meinem Bein und sagte: "Runter mit dem Schießen".

Arlen Specter: Nun, was haben Sie kurz vor Mittag getan, Mrs. Hill?

Jean Hill: Wir waren ungefähr anderthalb Stunden dort und gingen auf und ab und hin und her.

Arlen Specter: Wenn Sie "wir" sagen, wen meinen Sie damit?

Jean Hill: Meine Freundin Mary Moorman, die das Bild gemacht hat.

Arlen Specter: Sie hatte eine Kamera dabei?

Jean-Hill: Ja; ein Polaroid. Wir hatten den ganzen Morgen fotografiert.

Arlen Specter: Und hattest du eine Kamera dabei?

Jean Hill: Nein.

Arlen Specter: Und erzählen Sie mir, was Sie beobachtet haben, als die Autokolonne des Präsidenten vorbeifuhr?

Jean Hill: Du meinst.

Arlen Specter: Beginnen Sie an jedem Ort, der Ihnen am bequemsten ist, und erzählen Sie mir einfach auf Ihre Weise, was passiert ist.

Jean Hill: Nun, als sie auf uns zukamen, hatten wir mit dieser Polaroid-Kamera Bilder gemacht und da es eine Polaroid-Kamera war, wussten wir, dass wir nur eine Chance hatten, ein Bild zu machen, und zu der Zeit hatte sie nur wenige Bilder gemacht Minuten zuvor und ich hatte es aus der Kamera geholt, eingepackt und in meine Tasche gesteckt. Ungefähr zu dieser Zeit zeichnete er sogar mit uns. Jean Hill: Das Auto des Präsidenten. Wir standen auf dem Bordstein und ich sprang an den Straßenrand und rief ihm zu "Hey, wir wollen dein Foto machen" und er sah auf den Sitz hinunter - er und Mrs. Kennedy und ihre Köpfe waren gedreht in die Mitte des Autos und sah auf etwas auf dem Sitz, das sich später als Rosen herausstellte, und ich hatte solche Angst, dass er wegschauen würde, weil auf der anderen Straßenseite viele Leute waren und wir, Soweit ich weiß, waren wir die einzigen Leute da unten in der Gegend, und gerade als ich ihm "Hey" zuschrie, hob er den Kopf, um mich anzusehen, und gerade als er es tat, knallte der Schuss . Mary hat das Foto gemacht und ist zu Boden gefallen und natürlich gab es noch mehr Schüsse.

Arlen Specter: Wie viele Schüsse waren es insgesamt?

Jean Hill: Ich habe immer gesagt, dass es vier bis sechs Schüsse waren. Es gab drei Schüsse - eine nach der anderen, und eine deutliche Pause oder nur eine kurze Pause, und dann hörte ich mehr.

Arlen Specter: Wie lange ist von der ersten bis zur dritten der ersten drei Aufnahmen vergangen?

Jean Hill: Sie waren schnell – sie wurden ziemlich schnell gefeuert.

Arlen Specter: Könnten Sie mir eine Schätzung der Zeitspanne dieser drei Aufnahmen geben?

Jean-Hill: Nein; Ich glaube nicht, dass ich es kann.

Arlen Specter: Nun, wie viele Schüsse folgten auf das, was Sie als die ersten drei Schüsse beschrieben haben?

Jean Hill: Ich glaube, es waren mindestens vier oder fünf Schüsse und vielleicht sechs, aber ich weiß, dass es mehr als drei waren.

Arlen Specter: Wie viel Zeit ist von der ersten bis zur letzten Aufnahme verstrichen, schätzen Sie?

Jean Hill: Ich glaube nicht, dass ich das könnte, aber meine Freundin ist nach ungefähr - während der Dreharbeiten - auf den Boden gefallen - richtig, würde ich sagen, gleich nachdem sie das Bild gemacht hatte - wahrscheinlich nach der dritten Aufnahme. Sie fiel zu Boden, packte meine Hose und sagte: "Runter, sie schießen." Und ich wusste, dass sie es waren, aber ich war zu benommen, um mich zu bewegen, also bin ich nicht runtergekommen. Ich stand nur da und gaffte herum.

Arlen Specter: Hatten Sie einen bewussten Eindruck, woher der zweite Schuss kam?

Jean Hill: Nein.

Arlen Specter: Gibt es einen bewussten Eindruck, woher dieser dritte Schuss kam?

Jean Hill: Nicht anders als alle anderen. Ich dachte, es waren nur Leute, die von der Anhöhe aus schossen - ich dachte, es gab mehr als eine Person, die geschossen hat.

Arlen Specter: Sie dachten, dass mehr als eine Person geschossen hat?

Jean Hill: Ja, Sir.

Arlen Specter: Was hat Sie dazu gebracht?

Jean Hill: Die Art, wie der Waffenbericht klang, und der Unterschied in der Art und Weise, wie sie abgefeuert wurden – das Timing.

Arlen Specter: Wie war Ihr Eindruck von der Quelle der zweiten Schussgruppe, die Sie als vierte, vielleicht fünfte und vielleicht sechste Aufnahme beschrieben haben?

Jean Hill: Nun, nichts, außer dass ich dachte, dass sie von jemand anderem gefeuert wurden.

Arlen Specter: Und hatten Sie eine Ahnung, woher sie kamen?

Jean-Hill: Nein; wie gesagt, ich dachte, sie kämen aus der allgemeinen Richtung dieser Anhöhe.

Arlen Specter: Kommen wir nun zu der Frage zu Mark Lane, was haben Sie ihm anderes gesagt als das, was Sie mir heute hier erzählt haben?

Jean Hill: Er fragte mich, wohin wir gebracht wurden und ich sagte ihm im Drucksaal, dass wir zu der Zeit nicht wussten, dass es der Drucksaal war, und dass wir nicht wussten, dass wir nicht gehen konnten und weil sie immer gegenüber standen die Tür und das erste Mal, als wir wirklich - wir hatten es satt, ich meine, wir waren schon eine ganze Weile dort unten und wir wurden es satt und wollten gehen und das habe ich ihm gesagt, und so einiges Mann kam herein und bot Mary eine Summe an, ich glaube - sagen wir - 10.000 Dollar oder so ähnlich für dieses Bild.

Uns wurde klar, dass - sie sagten: "Verkauf das Bild nicht." Er war ein Vertreter von Post oder Life, und sie sagten: "Verkaufen Sie dieses Bild nicht, bevor unsere Vertreter Sie oder einen Anwalt oder so etwas kontaktiert haben." Jedenfalls stellten wir damals fest, dass wir dieses Bild nicht hatten, dass es uns genommen wurde. Ich meine, wir haben es Featherstone anschauen lassen, wissen Sie, aber wir haben niemandem gesagt, dass sie es reproduzieren können. Sie sagten: "Würden Sie es uns ansehen und sehen, ob es reproduziert werden könnte?" Wir sagten: "Ja, du könntest es dir ansehen", wir dachten, es wäre - du weißt, es war verschwommen und alles, aber wir wollten sie behalten und plötzlich merkten wir, dass wir dieses Bild nicht hatten, und das war ziemlich ein bisschen Geld und wir waren ziemlich aufgeregt und Mary bekam Angst.

Arlen Specter: Hat sie das Bild übrigens irgendwann verkauft?

Jean Hill: Sie hat die Rechte verkauft, die Veröffentlichungsrechte, nicht das Originalbild, aber sie hatten es bereits – AP und UP hatten es bereits abgeholt, weil Featherstone es gestohlen hatte.

Arlen Specter: Wissen Sie, wofür sie diese Rechte verkauft hat?

Jean Hill: Ich glaube, es waren 600 Dollar.

Arlen Specter: Was hast du Mark Lane außer dem Bild erzählt?

Jean-Hill: Das ist es.

Arlen Spectre: Gut, mach weiter.

Jean Hill: Wie auch immer, als mir klar wurde, dass wir dieses Bild nicht hatten und Mary sich darüber aufregte – zu diesem Zeitpunkt war mir klar geworden, dass wir uns in einem Drucksaal befanden und dass er kein Recht hatte, uns festzuhalten, und er hatte keine Autorität und dass wir da raus könnten, und sie standen immer noch vor der Tür, und ich sagte ihm - ich sagte: "Verschwinde." Wir fragten ihn immer wieder nach unserem Bild und wo es war, und er sagte: Wir kriegen es zurück – wir kriegen es zurück. Und so wich ich zurück und rannte aus der Tür und als ich es tat, war da ein Mann vom Secret Service. Nun, das wurde mir gesagt - dass er ein Mann vom Secret Service war und er sagte: "Haben Sie einen roten Regenmantel?" Und ich sagte: "Ja, es ist dort drüben. Lass mich gehen." Ich wollte jemanden finden, der dieses Bild zurückbekommt, und als ich hinausging, sagte ich: "Ich kann jemanden finden, der groß genug ist, um es für uns zurückzubekommen." Er sagte: "Hat dein Freund einen blauen Regenmantel?" Und ich sagte: "Ja, sie ist da drin." Er sagte zu jemand anderem: "Hier sind sie", und sie sagten uns, dass sie nach uns gesucht hätten.

Arlen Spectre: Wer hat dir das erzählt?

Jean Hill: Dieser Mann.

Arlen Specter: All das haben Sie Mr. Lane erzählt?

Jean-Hill: Ja.

Arlen Spectre: Mach weiter.

Jean Hill: Und dann haben sie uns auf die Polizeiwache gebracht. Ungefähr zu dieser Zeit kam Sheriff Decker heraus und der Mann war bei uns und wir erzählten ihm, warum wir da drin waren, warum wir im Presseraum waren, wissen Sie, und warum sie uns nicht finden konnten, weil sie… dachten, Mary sei getroffen worden und suchten die beiden Frauen, die mit der Kamera direkt am Auto standen. Damals wussten sie nicht, was wir da unten machten und warum wir direkt am Auto waren. Es folgten also den ganzen Nachmittag Verhöre, und er fragte mich einmal – nun ja, tatsächlich fragte er wiederholt, ob ich festgehalten werde und ich sagte ihm „Ja“.

Arlen Spectre: Wer hat Sie das gefragt?

Jean Hill: Mark Lane.

Arlen Spectre: Wenn Sie festgehalten würden?

Jean-Hill: Ja; Weißt du, wenn ich festgehalten würde, wenn ich dort bleiben musste und ich sagte ihm "Ja", aber ich sagte ihm, als wir im Drucksaal waren, es war wirklich nur unsere eigene Unwissenheit, die uns dort hielt und den Mann ließ uns einschüchtern, die keine Autorität hatten.

Arlen Specter: Das war ein Journalist im Gegensatz zum Polizeibeamten?

Jean-Hill: Ja; und ich habe Mark Lane mehrmals seinen Namen gegeben - eindeutig. Ich erinnere mich genau, dass ich ihm seinen Namen gegeben habe.

Arlen Specter: Und welchen Namen hast du ihm gegeben?

Jean Hill: Featherstone of the Times Herald, und nachdem wir da rausgekommen sind und ich mit einem Mann gesprochen habe.

Arlen Specter: Erzählen Sie mir weiterhin alles, was Sie Mark Lane erzählt haben?

Jean Hill: Das ist richtig, und ich habe mit diesem Mann gesprochen, einem Mann vom Secret Service, und ich sagte: "Bin ich ein Spinner oder was ist mit mir los?" Ich sagte: "Sie sagen immer drei Schüsse - drei Schüsse", und ich sagte: "Ich weiß, dass ich mehr gehört habe. Ich habe sowieso vier bis sechs Schüsse gehört." Er sagte: "Frau Hill, wir standen am Fenster und wir hörten auch mehr Schüsse, aber wir haben drei Wunden und wir haben drei Kugeln, drei Schüsse sind alles, was wir jetzt sagen wollen."

Das FBI war tagelang hier. Sie lebten praktisch hier. Sie mochten einfach nicht, was ich ihnen erzählte, als ich sie sah und hörte, als der Präsident ermordet wurde. Sie lehnte es ab, ein gefilmtes Interview zuzulassen, und erklärte, dass ich zwei Jahre lang die Wahrheit gesagt habe, aber ich habe zwei Kinder, die ich ernähren muss, und ich bin Lehrerin an einer öffentlichen Schule.

Mein Direktor sagte, es wäre am besten, nicht über das Attentat zu sprechen, und ich kann einfach nicht alles noch einmal durchmachen. Ich kann den Warren-Bericht nicht glauben. Ich weiß, es ist alles gelogen, weil ich dabei war, als es passierte, aber ich kann nicht mehr darüber sprechen, weil ich nicht ständig das FBI hier haben möchte und weiterhin hier unterrichten möchte. Ich hoffe, Sie halten mich nicht für einen Feigling, aber ich kann nicht mehr über den Fall sprechen.

Ich rannte zum Dealey Plaza, ein paar Meter entfernt, und hier erfuhr ich zum ersten Mal, dass der Präsident erschossen wurde. Ich fand zwei junge Frauen, Mary Moorman und Jean Lollis Hill, in der Nähe des Bordsteins am Dealey Plaza. Beide waren nur wenige Meter von der Stelle entfernt gewesen, an der Kennedy erschossen wurde, und Mary Moorman hatte ein Polaroidfoto von Jackie Kennedy gemacht, die den Kopf des Präsidenten in ihren Armen hielt. Es war ein schlecht fokussiertes und verschneites Bild, aber soweit ich damals wusste, war es das einzige solche Bild, das existierte. Ich wollte das Bild und ich wollte auch die Augenzeugenberichte der beiden Frauen von der Schießerei.

Ich sagte Mrs. Moorman, dass ich das Bild für die Times Herald und sie stimmte zu. Ich sagte beiden dann, dass ich sie gerne in den Presseraum des Gerichtsgebäudes begleiten würde, damit ich ihre Geschichten bekommen könnte und beide stimmten zu ... Ich rief die Stadtverwaltung an und sagte Tom LePere, einem stellvertretenden Stadtredakteur, dass der Präsident erschossen worden. „Wirklich? Lassen Sie mich Sie dazu bringen, neu zu schreiben“, sagte LePere ungerührt, als wäre es eine Routinegeschichte. Ich erzählte dem Umschreiber kurz, was passiert war, und rief dann Mary Moorman und Jean Lollis Hill an, damit sie mit ihren eigenen Worten erzählen konnten, was sie gesehen hatten. Tatsächlich sagte Mrs. Moorman, dass sie so beschäftigt war, das Foto zu machen, dass sie wirklich nichts sah. Hill gab jedoch einen anschaulichen Bericht darüber, wie Kennedy einige Meter vor ihren Augen erschossen wurde.

Es dauerte nicht lange, bis sich der Drucksaal mit anderen Journalisten füllte. Hill erzählte ihre Geschichte immer wieder für Fernsehen und Radio. Jedes Mal verschönerte sie es ein wenig, bis ihre Version anfing wie Dodge City um 12 Uhr mittags zu klingen. Sie erzählte von einem Mann, der auf den inzwischen berühmten Grashügel zulief, verfolgt von anderen Männern, die sie für Polizisten hielt. In der Zwischenzeit hatte ich mit anderen Zeugen gesprochen, und irgendwann sagte ich Mrs. Hill, sie solle einige der Dinge, die sie Fernseh- und Radioreportern erzählte, nicht sagen. Ich versuchte nur, ihr spätere Verlegenheit zu ersparen, aber sie hing anscheinend meiner Warnung an Intrigen.

Im Laufe des Nachmittags fand ein stellvertretender Sheriff heraus, dass ich zwei Augenzeugen im Presseraum hatte, und er sagte mir, ich solle sie bitten, das Gerichtsgebäude nicht zu verlassen, bis sie von Strafverfolgungsbehörden befragt werden könnten. Ich leitete die Informationen an Mrs. Moorman und Mrs. Hill weiter.

Die ganze Zeit trug ich eine Reverskarte, die mich als Pressevertreter auswies. Es war auch offensichtlich, dass wir uns im Drucksaal befanden, und der Raum war durch ein Schild an der Tür so gekennzeichnet.

Ich erwähne das alles, weil Mrs. Hill ein paar Monate später der Warren-Kommission schlechte Dinge über mich erzählt hat. Sie sagte der Kommission, dass ich Mrs. Moorman und ihre Kamera unten auf dem Dealey Plaza mitgenommen habe und dass ich sie nicht gehen lassen würde, obwohl sie weinte. Sie fügte hinzu, dass ich das Bild von Mrs. Moorman "gestohlen" habe. Hill sagte dann, ich hätte sie gezwungen, mit mir in ein fremdes Zimmer zu kommen und sie dann nicht gehen lassen. Sie sagte auch, ich hätte ihr gesagt, was sie sagen konnte und was nicht. Ihre Aussage, die mich diffamiert, ist alles in Vol. VI der Anhörungen vor der Kommission des Präsidenten zur Ermordung von Präsident Kennedy, der Warren-Bericht.

Warum Mrs. Hill das alles gesagt hat, war mir nie klar - später vermutete ich, dass sie von der Aufregung mitgerissen wurde, die Kameras und Lichter auf sich und die Mikrofone in ihr Gesicht geschoben zu haben. Sie litt an einer Art Star-is-Born-Syndrom, dachte ich später

Mary Ann Moorman, eine Augenzeugin des Attentats, die mit einer Polaroid-Kamera ausgestattet war, wurde an einem strategischen Ort am Dealey Plaza positioniert. Sie stand mit ihrem Freund Jean Hill gegenüber und südwestlich des Depots. Als sie ein Foto der herannahenden Autokolonne machte, bildete folglich das Buchlager die Kulisse. Ihre Kamera war aus Vorsehung ein wenig höher gerichtet, als es der Anlass erforderte, und ihr Foto enthielt daher einen Blick auf den sechsten Stock des Gebäudes, einschließlich des angeblichen Attentatsfensters.

So wurde Mrs. Moorman zu einer der wichtigsten Zeuginnen und ihr Foto ein wesentlicher Bestandteil der Beweise. Ihre Anwesenheit am Tatort und die Tatsache, dass sie das Foto gemacht hat, wurden von Frau Hill bestätigt, als sie vor einem Anwalt der Kommission aussagte. Aus einem FBI-Bericht von zwei Agenten geht hervor, dass beide am 22. November Mrs. Moorman interviewt haben. Am selben Tag unterzeichnete sie eine eidesstattliche Erklärung für das Büro des Sheriffs von Dallas. Der stellvertretende Sheriff John Wiseman legte einen Bericht vor, in dem er sagte, er habe an diesem Nachmittag mit Mrs. Moorman gesprochen und ihr das Bild genommen. Wiseman erklärte, dass er bei der Untersuchung des Bildes das Fenster im sechsten Stock sehen konnte, aus dem die Schüsse angeblich abgefeuert wurden genannt. Aus einem von Sweatt vorgelegten Bericht geht hervor, dass er am 22. November auch Frau Moorman und Frau Hill befragt und das Foto erhalten und untersucht hat. Sweatt sagte, dass "dieses Bild an Secret Service Agent Patterson übergeben wurde".

Da Mrs. Moorman eine Polaroid-Kamera benutzt hatte, hatte dies zwei Folgen: Sie konnte das Bild sehen, bevor es ihr von der Polizei abgenommen wurde; sie war nicht in der Lage, ein Negativ zu behalten. Sie sagte dem FBI, das Bild zeige im Hintergrund das Book Depository, eine Tatsache, die von den beiden stellvertretenden Sheriffs, die es auch gesehen haben, bestätigt wurde.

Mrs. Moorman war eine Zeugin mit unverhältnismäßig sachdienlichen Beweisen. Bilder von ihr beim Fotografieren der Autokolonne erscheinen in den von der Kommission veröffentlichten Beweismengen und im Bericht der Warren-Kommission selbst. Dennoch erwähnt der Bericht weder sie noch ihr Foto; ihr Name erscheint nicht im Index des Berichts. Obwohl die Kommission viele Fotos veröffentlichte, einige von zweifelhafter Kleinlichkeit, weigerte sie sich, das Bild zu veröffentlichen, diese Möglichkeit sei der wichtigste Einzelbeweis für die Feststellung von Oswalds Unschuld oder Schuld.

Jean (Hill) ruft JFK zu - schaut in die Mitte des Sitzes - als er sich ihnen nähert. Er dreht sich um und beginnt vielleicht zu winken. Mary (Moorman) macht ein Foto und dann trifft ihn der erste Schuss. Er springt und fängt an, nach vorne zu sinken. Jackie antwortet dann und schreit auf, wie Jean und Mary berichteten. Die Limousine hält irgendwo unten hinter den Stufen. Dann gibt es zwischen zwei und sieben weitere Schüsse, die JFK die verbleibenden Wunden zufügen und Connally Jean sieht, wie die Haare auf dem Hinterkopf von JFK nach oben flattern, als sein Schädel herausgeschossen wird. Die Limousine rast ab. Mary wird schnell abgefangen und nach ihren Fotos gefragt. Sie und Jean werden stundenlang verhört, wonach sie schließlich die Polaroids übergeben. Und die Vertuschung beginnt.

Dieser Bereich (des Dealey Plaza) ist abfallend. Als Mary nach oben griff, um das Foto zu machen, bekamen wir ein Bild vom Schulbuchdepot. Da wir eine Polaroid-Kamera hatten, wussten wir, dass wir schnell sein mussten, wenn wir mehr als ein Bild machen wollten. Also, was wir geplant hatten, war, Mary würde das Bild machen, ich würde es aus der Kamera ziehen, es mit Fixativ bestreichen und es in meine Tasche stecken. So konnten wir weiter schießen. Als der Kopfschuss kam, fiel Mary hin und der Film (d.h. das berühmte Foto) war noch in der Kamera. Als die Autokolonne vorbeikam, waren auf der anderen Seite (der Elm Street) so viele Wähler, dass ich wusste, dass der Präsident mich nie ansehen würde, also schrie ich: „Hey Mr. President, ich möchte Ihr Foto machen! " In diesem Moment kamen seine Hände hoch und die Schüsse begannen zu erschallen. Dann, in der Hälfte der Zeit, die ich brauche, um es zu erzählen, schaute ich über die Straße und sah, wie sie von der Anhöhe aus schossen. Ich hatte an diesem Tag den Eindruck, dass es mehr als einen Schützen gab, aber ich hatte die Idee, dass die Guten und die Bösen aufeinander schossen. Ich glaube, ich wurde Opfer von zu viel Fernsehen, weil ich davon ausging, dass die Guten immer auf die Bösen schossen. Mary stand im Gras und rief: "Runter! Runter! Sie schießen! Sie schießen!" Niemand bewegte sich, und ich blickte auf und sah diesen Mann, der sich ziemlich schnell vor dem Schulbuchdepot auf die Bahngleise zubewegte, nach Westen, in Richtung der Gegend, in der ich den Mann auf der Anhöhe schießen gesehen hatte. Also dachte ich mir: "Dieser Mann entkommt. Ich muss etwas tun. Ich muss ihn fangen." Ich sprang auf die Straße. Einer der Motorradfahrer drehte seinen Motor, schaute nach oben und ringsum nach dem Schützen und überrollte mich fast. Es erschreckte mich so sehr, dass ich zurückging, um Mary mitzunehmen. Sie lag noch immer am Boden. Ich konnte sie nicht dazu bringen, zu gehen, also habe ich sie verlassen. Ich rannte hinüber und ging den Hügel hinauf. Als ich dort ankam, legte sich eine Hand auf meine Schulter, und es war ein fester Griff.Dieser Mann sagte: "Du kommst mit mir." Und ich sagte: "Nein, ich kann nicht mitkommen, ich muss diesen Mann holen." Ich bin nicht sehr gut darin, das zu tun, was mir gesagt wird. Er zeigte mir einen Ausweis. Es sagte Geheimdienst. Für mich sah es offiziell aus. Ich versuchte, mich von ihm abzuwenden, und er sagte ein zweites Mal: ​​"Du gehst mit mir." An diesem Punkt kam ein zweiter Mann und packte mich von der anderen Seite, und sie fuhren mit ihren Händen durch meine Taschen. Sie sagten nicht: "Hast du das Bild? Welche Tasche?" Sie fuhren einfach mit den Händen durch meine Taschen und nahmen es. Beide hielten mich hier (an der Schulter in der Nähe des Nackens) irgendwo hoch, wo man jemanden schwer verletzen könnte - und sie sagten mir: "Lächle. Tu so, als wärst du mit deinen Freunden." Aber ich konnte nicht lächeln, weil es zu sehr weh tat. Und sie sagten: "Los geht's", jeder hielt mich an der Schulter. Sie brachten mich zum Records Building und wir gingen in einen Raum im vierten Stock. Da saßen zwei Typen auf der anderen Seite eines Tisches und schauten aus einem Fenster mit Blick auf "die Tötungszone", wo man alles sehen konnte, was vor sich ging. Man hatte den Eindruck, dass sie schon lange dort saßen. Sie fragten mich, was ich gesehen hatte, und es wurde klar, dass sie wussten, was ich gesehen hatte. Sie fragten mich, wie viele Schüsse ich gehört habe und ich sagte ihnen vier bis sechs. Und sie sagten: "Nein, hast du nicht. Es gab drei Schüsse. Wir haben drei Kugeln und das ist alles, worauf wir uns jetzt festlegen." Ich sagte: "Nun, ich weiß, was ich gehört habe", und sie sagten mir: "Was Sie gehört haben, waren Echos. Es wäre sehr klug, den Mund zu halten." So weise war ich wohl noch nie. Ich kenne den Unterschied zwischen Feuerwerkskörpern, Echos und Schüssen. Ich bin die Tochter eines Wildhüters und mein Vater hat mich mein ganzes Leben lang zum Schießen gebracht.

Jean Hill war die Frau, die im Moment seiner Ermordung dem Auto von Präsident Kennedy am nächsten stand. Im berühmten Zapruder-Film und in Oliver Stones Kinofilm "JFK" erscheint sie in einem leuchtend roten Regenmantel und tritt heraus, um die Aufmerksamkeit des Präsidenten zu erregen, damit ihr Freund sein Foto machen kann. Das aufgenommene Bild wurde zu einem der bekanntesten Fotografien des Attentats...

Sie war die letzte lebende Zeugin des Attentats, deren Aussage im Widerspruch zu den Schlussfolgerungen der Warren-Kommission stand. Ihr Konflikt mit den Ergebnissen der Warren-Kommission führte sie zur Co-Autorin einer Autobiografie, die sie "The Last Dissenting Witness" betitelte.

Sie war prominent im Film "JFK" zu sehen und diente dem Regisseur als technische Beraterin. Oliver Stein. Mr. Stone schrieb den Forward zu ihrem Buch, und sein Film zeigte eine Figur, die Mrs. Hill porträtierte. Ihr mutiger und interessanter Bericht, wie sie den "grassy Hügel" (ein Begriff, den sie in ihrer Aussage geprägt hat) hochgelaufen ist, um den Mann zu jagen, von dem sie glaubte, dass er auf den Präsidenten schoss, war fesselnd und umstritten, und sie war oft als Rednerin gefragt.

"Sie liebte die Tatsache, dass sie Zeugin der Geschichte war", sagte Frau Hills Tochter Jeanne Poorman dem Nachrichtendienst Reuters.

"Angesichts der übertriebenen Anzahl von Menschen, die Zeugen des Attentats waren, die unter verdächtigen Umständen starben, war sie stolz darauf, eine Überlebende zu sein", sagte Poorman über ihre Mutter.

Poorman sagte, ihre Mutter dachte, die Schüsse kämen von der grasbewachsenen Anhöhe in der Nähe, nicht vom Bücherlager auf der anderen Straßenseite, und rannte in die Gegend, weil sie dachte, sie könnte den Schützen entdecken.

Anstatt den Schützen einzuholen, sagte Mrs. Hill, wurde sie von zwei Männern in Polizeiuniformen festgenommen und kurz in Gewahrsam genommen, obwohl sie ihnen gesagt hatte, dass sie dachte, der Attentäter würde von der Anhöhe fliehen.

Ich habe Jean, schätze ich, zum ersten Mal im Jahr 1990 getroffen, und ich habe nicht viel darüber nachgedacht ... Und weißt du, sie sagte: "Nun, ich war Augenzeuge des Attentats", und dort war es ... es lag. Dann war es Anfang '91, schätze ich... Oliver Stone brachte seine Filmproduktionscrew nach Dallas, um JFK zu filmen... Ich meine, Jean genoss das. Sie liebte es, im Rampenlicht zu stehen, und Oliver kam zum Abendessen zu ihr nach Hause und brachte sein ganzes Gefolge mit, und es war einfach der größte Moment ihres Lebens. Und er machte sie zu einer Beraterin für das Bild, und weißt du, sie hatte eine Carte Blanche ... Und eines Tages, Anfang Februar '91, kam meine Frau Lana von der Schule nach Hause und sagte: "Jean möchte es wissen" wenn Sie überhaupt Interesse daran hätten, ihr Buch zu schreiben.“ Und ich sagte: "Nein." Aber sie hat mich überredet, mich mit Jean zu treffen, und Jean kam ins Haus und wir setzten uns zusammen… und wir redeten lange. Und nachdem ich sie mehrmals getroffen hatte, sagte ich schließlich: „Okay, ich werde es versuchen. Ich versuche das Buch zu schreiben...

Ich werde erwähnen, dass ich der einzige Journalist bin, der an diesem Tag in Dallas arbeitete, von dem ich je gehört habe, der glaubt, dass es eine Verschwörung bei der Ermordung gab, und das glaube ich. Ich meine, ich konnte mich nie einer der großen Theorien anschließen. Ich kenne keinen Krimi. Ich weiß nicht, ob es die Russen waren oder die Pro-Castro-Kubaner oder die Anti-Castro-Kubaner oder die Republikaner oder wer es war. Aber ich glaube einfach, dass es für Lee Harvey Oswald zu gewaltig war, das Ganze selbst durchzuziehen. Und insofern glaube ich, dass es eine Verschwörung war, aber ich glaube, dass es bei der Vertuschung nach dem Attentat eine große, große Verschwörung gab, und ich denke, dass viele, viele Regierungsbeamte und Behörden an diesem Aspekt beteiligt waren es.


Die irische Rebellion von 1798

Die 1791 gegründete Society of United Irishmen umfasste Katholiken, Protestanten und Andersdenkende in ihrem Ziel, die englische Kontrolle aus den irischen Angelegenheiten zu entfernen. Ihre blutige Rebellion von 1798 führte jedoch zum 1801 Act of Union, der Irland noch enger unter britische Kontrolle brachte. Professor Thomas Bartlett erzählt ihre Geschichte.


Bildungsprogramm

Das Graduate-Programm der University of North Carolina in Geschichte zielt darauf ab, Historiker in einer Vielzahl von Bereichen auszubilden: als Lehrer der nächsten Generation von Universitätsstudenten, als Gelehrte, die sich bemühen, der Vergangenheit einen Sinn zu geben, als öffentliche Intellektuelle, die daran arbeiten, zu erklären, wie Geschichte Angelegenheiten der Gegenwart. Unsere Doktoranden lehren an großen Forschungsuniversitäten, an Hochschulen für Geisteswissenschaften, an Militärakademien, an Community Colleges und an K-12-Schulen. Sie arbeiten für das Außenministerium, das Verteidigungsministerium, den Park Service und eine Vielzahl von öffentlichen Behörden und privaten Unternehmen. Diese Vielfalt spiegelt die Vielfalt unserer Fachgebiete, theoretischen Ansätze und thematischen Bereiche der historischen Untersuchung sowie die Flexibilität unserer MA- und PhD-Studienanforderungen wider.

Unser Programm zeichnet sich durch einen Geist der kollaborativen Forschung, eine Kultur des Mentorings durch die Fakultät und eine Tradition der gegenseitigen Unterstützung aus. Die Arbeit der Geschichtsabteilung in Chapel Hill wird durch ein ausgezeichnetes Bibliothekssystem (die kombinierten Ressourcen von UNC und Duke platzieren unsere Bibliothekssammlungen unter den Top Ten national) und lebendigen Beziehungen zu allen Hochschulen im Triangle-Gebiet erleichtert. Dieser breite Sinn einer intellektuellen Gemeinschaft trägt dazu bei, die innovative Lehre und Forschung von Dozenten und Studierenden gleichermaßen zu leiten.

Wir haben eine bemerkenswerte Gruppe von Historikern in Ausbildung, die als Wissenschaftler, Lehrer und Aktivisten zum intellektuellen Leben unserer Universität beitragen. Unsere Studenten gewinnen Stipendien und Stipendien von renommierten Organisationen wie dem Fulbright-Hayes-Programm, dem United States Holocaust Memorial Museum und der Medieval Academy of America. Sie erhalten Stipendien der Graduiertenschule und anderer Einheiten der Universität. Sie präsentieren Papiere auf großen Konferenzen und veröffentlichen in führenden Zeitschriften wie z Geschichte und Erinnerung. Zusammen bilden sie eine Gemeinschaft, die sich für das gemeinsame Streben nach Exzellenz einsetzt. Sie sind auch stolze Mitglieder einer anhaltenden Tradition von Graduiertenstudien in Geschichte an der UNC. Seit 1926 hat das Historische Seminar 887 Doktorgrade verliehen. Unsere Doktoranden bilden den Kern zahlreicher intellektueller Zusammenkünfte, darunter viele der Carolina-Seminare der Universität, Vortragsreihen und Einzelvorträge. Unsere Studierenden tragen durch ihre Teilnahme an unseren Town Hall Meetings zur Verbesserung des Programms bei. Sie haben mobilisiert, um anderen zu helfen und in diesen unsicheren Zeiten gegen Ungerechtigkeit und Intoleranz zu protestieren. Doktoranden organisieren die laufenden Konferenzen und den Austausch der Fakultät mit dem History Department am King’s College, London, und während der Sommer nehmen unsere Doktoranden an einer Vielzahl von Praktika und an Outreach-Programmen mit dem National Humanities Center teil.

Bitte kontaktieren Sie mich bei Fragen zu unserem Programm, [email protected]

Studienbereiche

Das Graduierten-Geschichtsstudium an der UNC-Chapel Hill ist bestrebt, professionelle Historiker sowohl zu Wissenschaftlern als auch zu Lehrern auszubilden. Daher benötigen wir sowohl ein breites allgemeines historisches Wissen als auch ein spezialisiertes Studium Studierende sammeln umfangreiche Erfahrungen als Lehrassistenten in breit angelegten Studiengängen in vielen Bereichen. Während wir von unseren Studierenden erwarten, dass sie sich für ein Spezialgebiet entscheiden, bestehen wir auch darauf, dass sie über ein zweites Spezialgebiet zu Vergleichs- und Lehrzwecken verfügen.

Das Graduiertenstudium in Geschichte an der UNC gliedert sich in die folgenden Studienrichtungen:

Diese „Hauptfächer“ des Fachbereichs sind besonders wichtig für die Gestaltung (a) des Curriculums (die meisten Hauptfächer haben wenige Pflichtfächer) und (b) der Struktur seiner/ihrer Gesamtprüfungen. Bei der Bewerbung um eine Zulassung gibt jede/r Studierende an, in welchem ​​Hauptfach der Geschichte er/sie sich konzentrieren möchte.

Darüber hinaus werden Doktoranden ermutigt, sich der Anwesenheit von Fakultätsmitgliedern bewusst zu sein und sie zu nutzen, die möglicherweise außerhalb des Hauptfachs eines Studenten arbeiten, aber ähnliche thematische Anliegen teilen oder Erfahrung mit Forschungsmethoden haben, die für die Entwicklung der Forschung eines Studenten relevant sind. Auf der Fakultätsseite finden Sie eine Liste der Fakultäten in einem Interesse oder einer Konzentration.

Details zum Graduiertenprogramm, einschließlich Informationen zu Finanzierung, Studienvoraussetzungen, fachspezifischen Gesamtprüfungsanforderungen, Lehre für Graduierte und andere Informationen, finden Sie im Handbuch für Graduierte.

Unsere Doktoranden sind Teil der lebendigen wissenschaftlichen Gemeinschaft des Historischen Seminars, aber ihre Möglichkeiten für intellektuelles und soziales Engagement hören hier nicht auf. Als Teil des breiteren UNC-Campus bietet das Graduate Program in History Zugang zu einer Vielzahl von Orten, um interdisziplinäre Verbindungen zu knüpfen und abteilungsübergreifend zu arbeiten, sowie zu verschiedenen Programmen, Zentren und Curricula. Auf der anderen Seite hat die Geschichtsabteilung neben dem National Humanities Center Nachbarn an der Duke University, der North Carolina State University und anderen Hochschulen. Insgesamt bietet das Dreieck den Doktoranden nahezu grenzenlose Möglichkeiten für berufliches und intellektuelles Wachstum. Ganz zu schweigen davon, dass das Triangle in Bezug auf den Lebensstil viele der kosmopolitischen Vorteile eines größeren Stadtgebiets besitzt, jedoch ohne viele der "Großstadt"-Kosten und Kopfschmerzen.

Studentenleben

Absolventen des Fachbereichs Geschichte können unter anderem an folgenden Aktivitäten teilnehmen:

DIE CAROLINA SEMINARE SERIE

Die Carolina-Seminare bieten Dozenten und Doktoranden aus dem gesamten Dreieck einen lebendigen Ort, um über die aktuelle Wissenschaft zu diskutieren, darunter Seminare in Germanistik, Geistesgeschichte, der Arbeitsgruppe für Feminismus und Geschichte, Mediävistik, Russland und seine Reiche, Jüdische Studien und Andere. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.carolinaseminars.unc.edu/index.html

DIE ABTEILUNG FORSCHUNGSKOLLOQUIUM (DRK)

Drei- bis viermal im Semester bietet das DRC ein öffentliches Forum, in dem Doktoranden ihre Dissertationsforschung präsentieren und wertvolle Erfahrungen und Feedback erhalten. Jedes DRC-Meeting besteht aus zwei zwanzig bis dreißig Forschungspräsentationen, gefolgt von einem fünfzehnminütigen Kommentar zu den Papieren durch ein Fakultätsmitglied. Der Rest der Sitzung, in der Regel etwa dreißig Minuten, ist den Fragen und Diskussionen mit dem Publikum gewidmet. Jeder ABD-Student, der eine Forschungspräsentation am DRC halten möchte, sollte sich an den Director of Graduate Studies wenden.

ABTEILUNGSBEZOGENE SOZIALE VERANSTALTUNGEN

Neben formelleren Veranstaltungen veranstaltet die Gemeinschaft der Doktoranden ein Herbstpicknick, Ausflüge zu lokalen Restaurants und andere Veranstaltungen.

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Im vergangenen Monat feierte die Abteilung die Leistungen derjenigen, die in diesem Frühjahr ihren MA und ihre Doktorwürde abgeschlossen haben. Die emeritierte Professorin Jacquelyn Dowd Hall sprach bei der virtuellen Veranstaltung, die vollständig auf YouTube zu sehen ist. Das Programm für die &hellip Fortsetzung

Der Doktorand Zardas Lee wird in einem Artikel von UNC Endeavours vorgestellt

Der Doktorand Zardas Lee wurde in Research UNCovered interviewt, einem wiederkehrenden Feature für UNC Endeavours, das “ in das Leben von UNC-Forschern aller Disziplinen und Karrierestufen eintaucht und nicht nur ihre Forschungsleistungen, sondern auch persönliche Erfahrungen in der Wissenschaft und in der &hellip Fortsetzung zeigt

Bildungsprogramm


554A Pauli-Murray-Halle*
102 Emerson Dr., CB #3195
Chapel Hill, NC 27599-3195

*Obwohl die Geschichtsabteilung für unser Gebäude den Namen Pauli Murray Hall verwendet, finden Sie es auf offiziellen Karten als Hamilton Hall. Joseph Grégoire de Roulhac Hamiltons intellektuell unehrliche historische und archivarische Arbeit förderte die weiße Vorherrschaft. Im Gegensatz dazu hat Pauli Murray unangreifbare Beweise und Analysen im Dienste der Rassen- und Geschlechtergleichstellung aufgestellt. Im Juli 2020 einigten sich alle im Gebäude untergebrachten Abteilungen darauf, den Namen Pauli Murray Hall anstelle von Hamilton Hall anzunehmen. Eine offizielle Anfrage bei der Kanzlerin steht noch aus. Weitere Informationen finden Sie hier.


Jean Hill - Geschichte

Im Jahr 1886 zog Horace Nichols, ein Gefängnisarbeiter, der zum Viehzüchter wurde, mit seiner Familie von Boulder, Colorado, ins südliche Wyoming auf ein Gehöft, wie es seine beiden Brüder zuvor getan hatten. Er gründete eine Ranch an der North Fork des Encampment River im oberen nördlichen Platte Valley entlang der Snowy Range Mountains, eine Stätte, die die Familie "Willow Glen" nennen würde. Seine Tochter Lora, die drei Jahre alt war, als die Familie nach Wyoming zog, begann im Alter von 13 Jahren ein Tagebuch, das sie 65 Jahre treu weiterführte. Drei Jahre nach Beginn ihres lebenslangen Engagements für ihr Tagebuch begann Lora mit dem Fotografieren, das sie auch bis zu ihrem Todesjahr 1962 fortsetzte. Während zweier Ehen, der Erziehung von sechs Kindern, des Besitzes mehrerer kleiner Unternehmen und des alleinigen Umzugs nach Kalifornien, Lora machte und sammelte 24.000 Fotografien. Diese umfangreiche Sammlung von Tagebüchern und Bildern bietet Einblicke aus erster Hand in das Leben im frühen 20 in dieser abgelegenen Stadt in Wyoming.

Im Sommer 2012 erfuhr ich zum ersten Mal von der Lora Webb Nichols-Sammlung. Ich nahm als Artist-in-Residence an der Brush Creek Foundation for the Arts teil, die sich etwa 60 Meilen westlich von Laramie, Wyoming, befindet. Als Teil meiner Routine an jedem neuen Ort recherchierte ich die nahe gelegenen Highlights und war vom Namen der nahe gelegenen Stadt Encampment verzaubert. Das bemerkenswerteste Highlight von Encampment ist das Grand Encampment Museum, ein Interpretationszentrum, das sich der Erhaltung der historischen Gebäude und Artefakte widmet, die mit dem kurzlebigen Kupferboom der Region zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbunden sind.

Die Website des Grand Encampment Museum behauptete, das Museum besitze eine Fotosammlung eines Pionierfotografen aus Encampment, die 24.000 Bilder enthielt. Die Menge schien mir ein Druckfehler zu sein. Der mir damals am besten bekannte Fotograf aus der Pionierzeit, Solomon Butcher aus Zentral-Nebraska, hinterließ rund 3.000 Negative. Die Menge, kombiniert mit der Tatsache, dass die Fotografin weiblich war und im Alter von 16 Jahren zu fotografieren begann, ließ das Archiv sowohl unglaubwürdig als auch faszinierend klingen. Aufgrund meiner Zeit an der Brush Creek Residency habe ich das Museum und seine Bestände nicht weiter untersucht, aber es blieb in meinen Gedanken.

Im folgenden Sommer plante ich eine Fahrt zu Freunden in Colorado und beschloss, unterwegs in Encampment anzuhalten, um das Museum zu besuchen und das Archiv zu besichtigen. Vor meinem Besuch fand ich ein Buch von Nancy Anderson, einer Freundin von Nichols, über das Leben von Lora Webb Nichols. Mit einem seltsam patriarchalischen Titel, das Buch, Lora Webb Nichols, Homesteaders Tochter, Bergmannsbraut, war angenehm zu lesen. Das Buch, das hauptsächlich aus Loras eigenen Tagebucheinträgen besteht, konzentrierte sich auf eine kurze Zeitspanne von Nichols' Leben von 1897-1910, wurde als Hommage an das Pionierleben herausgegeben und erwähnte nur kurz ihre fotografischen Erfahrungen. In dem Buch war Loras Stimme authentisch und fesselnd – sie dokumentierte das Gemeinschaftsgefühl, insbesondere unter den Mädchen und Frauen von Encampment, und gab Einblicke in den Alltag einer dünn besiedelten Region, die von extremen Wetterbedingungen heimgesucht wurde. Ich stellte fest, dass ihre täglichen inneren Gedanken die Erinnerungen an meinen eigenen inneren Raum widerspiegelten, der viele Jahrzehnte später als junges Mädchen aufwuchs.

Ich teilte dem Museum mit, dass ich auf der Durchreise sein würde und freute mich darauf, Loras Fotografien einige Zeit zu betrachten, und sie schienen gut darauf vorbereitet, mich willkommen zu heißen. Meine Ankunft im Grand Encampment Museum führte zu der Entdeckung, dass, obwohl das gesamte Archiv in den 1990er Jahren von Nancy Anderson und ihrem Mann Victor gescannt wurde, die Bilder auf mittlerweile veralteten DVD-RAM-Kassetten vom Typ 1 (die gelebter Vorläufer der heutigen DVDs), die mit aktuellen Computer-Betriebssystemen auf logische und praktikable Weise nicht zugänglich waren. Obwohl das Museum immer noch den ursprünglichen iMac aus den 1990er Jahren zum Scannen der Dateien verwendet hatte, dauerte das Öffnen jedes Bildes etwa 90 Sekunden, was eine aussagekräftige Untersuchung des Inhalts des riesigen Archivs unmöglich machte.Zum Zeitpunkt des Scannens wurden die Originalnegative ebenfalls vakuumiert und in Gefrierschränken in einem Nebengebäude des Museums gelagert, ein System, das Nancy Anfang der 2000er Jahre akribisch recherchiert und implementiert hatte. Da es jedoch keine überschaubare Möglichkeit gab, auf die Fotos zuzugreifen, war das Archiv nicht einsehbar.

Glücklicherweise hatte ich die Gelegenheit, Nancy im Lager zu treffen. Sie war von Loras Nachkommen als Kuratorin und Verwalterin des Archivs bestimmt worden. Ich erfuhr, dass die Fotografien nicht dem Museum gespendet wurden, sondern eher als Leihgabe für die wichtigste historische Stätte der Stadt. Sie äußerte ihre Frustration über die Unfähigkeit des Grand Encampment Museum, das Archiv zu verwalten und es Forschern und Museumsbesuchern zur Verfügung zu stellen. Sie war besorgt, dass ihre und Victors unverständliche Anzahl von Stunden, die sie für die Erhaltung des Archivs aufgewendet hatte, umsonst waren.

Der einzige Hinweis, den ich hatte, was das 24.000-Bildarchiv tatsächlich enthielt, war eine Serie von 100 Bildern, die von Nancy als „Favoriten“ ausgewählt wurden – eine Sammlung der größten Hits, die mit der Mission des Museums ausgewählt wurde, die Bergbaugeschichte und Siedlung von Encampment zu bewahren. Diese 100 Bilder wurden aus den von ihr gemachten Scans gedruckt und in eine Reihe von Ordnern in der Museumsbibliothek gelegt. Zu den Favoriten gehörten Fotos der 25 km langen Hochstraßenbahn der Stadt, die gebaut wurde, um Kupfererz von der Mine zur Schmelze zu transportieren, deren Nachbildung ein Highlight auf dem Museumsgelände ist. Zu den Favoriten gehörten außerdem einige Familienporträts, Bilder von Bergleuten und die gesellschaftlichen Ereignisse des frühen 20. Jahrhunderts.

Ich blieb fünf Tage im Lager und versuchte, das Problem der Zugänglichkeit mit Nancy zu lösen. Darüber hinaus wurde mir schnell klar, dass ich eine schwierige Beziehung zu den Museumsmitarbeitern hatte. Als Außenstehender wurde ich bei meiner Ankunft mit einem Misstrauen konfrontiert, das im Laufe der Tage immer weiter wuchs. Als ich immer näher kam, eine technologische Lösung für die digitalen Dateien in der Schwebe zu finden, ließ der Museumsdirektor durch eine Reihe von panischen Textnachrichten an den Museumsvorstand wissen, dass dieser Akademiker aus Kalifornien in eine Sammlung einzog das wurde als potenzielle finanzielle Ressource für das kleine Interpretationszentrum angesehen.

Was sich bei diesem kurzen Besuch in Encampment im Jahr 2013 letztendlich ereignete, gipfelte in einem Zwischenstopp an der Bank of the West in Saratoga, WY, zwanzig Meilen nördlich von Encampment auf meinem Weg aus der Stadt, um eine Kopie des digitalisierten Fotoarchivs zu holen und die Stadt zu verlassen damit. Ich traf mich mit Nancy und der damaligen Vizepräsidentin des GEM-Vorstands, die mir aus dem Bankschließfach eine Ersatzkopie der DVD-RAM-Kassetten herausgab, die das gesamte Archiv von Lora Webb Nichols enthielten. Die ganze Begegnung fühlte sich an wie aus einem Gangsterfilm, komplett mit einem marineblauen Koffer, der schnell in den Kofferraum meines Autos geladen wurde.

Ich hatte zugestimmt, die Kassetten mit nach Kalifornien zu transportieren und die folgenden Monate damit zu verbringen, die Dateien auf eine Festplatte zu übertragen. Ich war mir nicht ganz sicher, worauf ich mich da eingelassen hatte, aber mein Interesse am Archiv wurde von Nancy als eine Art Rettung für eine Sammlung von Bildern angesehen, über die ich wirklich so wenig wusste. Und Nancy mit ihrer anziehenden Persönlichkeit und ihrer klaren Leidenschaft für Loras Arbeit hat mich mit ihrem Enthusiasmus davon überzeugt, dass ich mich an der Aufgabe beteiligen möchte. Um die Interessenvertreter des Museums zu besänftigen, stimmte ich zu, bis Mai 2014 alles nach Wyoming zurückzugeben, und verließ die Stadt in einem Nebel der Verwirrung darüber, was genau passiert war, und unsicher über die bevorstehenden Arbeiten.

Nach meiner Rückkehr nach Hause verbringe ich mehrere Monate mit dem Koffer voller Kassetten, um die Dateien mit einem Jahrzehnte alten DVD-Ram-Reader methodisch auf eine externe Festplatte zu übertragen. Ich rekrutierte einige Studenten der Humboldt State University, um bei der Konvertierung der Dateien in kleine, komprimierbare JPEGs und bei der Erstellung von leicht lesbaren PDF-Dokumenten der Sammlung zu helfen. In den 1990er Jahren hatte Nancy auch alle verfügbaren Informationen zu den einzelnen Bildern transkribiert – Daten, Namen usw. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nur wenig über Lora Webb Nichols, außer dass sie eine detaillierte Protokollführerin war, die diese Aufgabe durchführbar machte. Ich habe eine Tabelle mit den Daten erstellt, auf die mit dem Bilddateinamen verwiesen werden kann.

24.000 Bilder, egal in welcher Form oder Organisationsstruktur, sind eine beachtliche Menge.

Trotz der verschiedenen digitalen Managementoptionen auf dem Markt wurde mir schnell klar, dass das Grand Encampment Museum nicht für die Verwaltung der Arbeit von Lora Webb Nichols ausgestattet war. Das meist von ehrenamtlichen Rentnern und Studenten betriebene Museum konnte kein Personal mit Museumsausbildung gewinnen. In meinen frühen Versuchen, eine plausiblere Heimat für Loras Werk zu finden, recherchierte ich andere mir bekannte Archive und schaute mir genauer an, wer das Werk pflegte und wie zugänglich die Bilder für die Öffentlichkeit waren. Dazu gehörte das sensationellste der kürzlich aufgetauchten Bilder von Vivian Maier, eine Sammlung, die in den kommerziellen Galeriemarkt aufgenommen wurde und derzeit in Urheberrechtsstreitigkeiten mit Angehörigen verwickelt ist. Außerdem habe ich mir das Archiv von Evelyn Cameron angesehen, die ich als Loras engste Zeitgenossin sehe. Einige der Arbeiten von Evelyn Cameron sind auf einer Website im E-Commerce-Stil zu sehen, auf der Besucher Abzüge kaufen oder einige ausgewählte Fotos mit einem großen Wasserzeichen in der Mitte anzeigen können. Beide Wege halten die Arbeit außerhalb des öffentlichen Bereichs, um den Marktwert der Archive zu schützen.

Ohne den Inhalt des Archivs überhaupt zu kennen, war ich der festen Überzeugung, dass Loras Werk der Öffentlichkeit so weit wie möglich zugänglich gemacht werden sollte. Ich hatte das Gefühl, dass eine produktive Fotografin, die detaillierte Notizen von 24.000 Bildern machte und 65 Jahre Tagebücher aus dem Wyoming des frühen 20.

Lora hat einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Fotografie und der Geschichte der Besiedlung des amerikanischen Westens hinterlassen, daher wollte ich einen Weg finden, um sicherzustellen, dass sich die Arbeit nicht hinter Paywalls versteckt oder in Rechtsstreitigkeiten verloren geht. Als Vorlage habe ich die Charles W. Cushman Photograph Collection der Indiana University verwendet. Es ist ein Archiv eines Amateurfotografen, von dem ich 2012 bei NPR gehört habe, und ich hatte zuvor Zeit damit verbracht, die durchsuchbare Cushman-Datenbank zu verwenden, um Bilder meiner Heimatstadt nachzuschlagen. Die Arbeit ist online nach Jahr, Ort, Thema, Genre sowie Cushmans Notizbüchern einsehbar.

Zum Glück sah Nancy die Zukunft der Kollektion genauso. Ich erfuhr vom American Heritage Center (AHC) an der University of Wyoming in Laramie, einem primären Dokumentenarchiv für historische Dokumente. Der AHC schien die beste Hoffnung auf einen Ort zu sein, der sich aus regionaler Sicht für Loras Werk interessiert und auch in der Lage ist, im Cushman-Stil zugänglich zu sein.

Ich verbrachte 2014 viel Zeit mit einer Reihe von Briefen, E-Mails und Telefonaten mit Nancy, dem Vorstand des Grand Encampment Museum und dem American Heritage Center, um ein neues Zuhause für das Archiv zu finden. Ich habe jahrzehntelange Briefwechsel zwischen der Familie Nichols und dem Grand Encampment Museum über den Besitz des Archivs erhalten. Ich kontaktierte Urheberrechtsanwälte, argumentierte beim AHC, dass die Arbeit zur Mission ihrer Sammlung passte, und tanzte aus der Ferne durch die Kleinstadtpolitik. Schließlich kamen wir zu einer Vereinbarung, dass das AHC die physischen Negative unterbringen würde und sowohl das Grand Encampment Museum als auch das AHC eine digitalisierte Kopie des gesamten Fotoarchivs haben würden. Nancy überzeugte Loras nächste Familie, das Fotoarchiv gemeinfrei zu übertragen, um künftige Urheberrechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Obwohl die physischen Negative nicht mehr beheimatet sind, verfügt das Grand Encampment Museum jetzt über eine leicht zugängliche digitalisierte Version der Fotografien und beherbergt auch Loras Tagebücher. Die Tagebücher wurden dem Museum gespendet, und obwohl in meiner perfekten Welt die Negative und Tagebücher zusammen im AHC aufbewahrt würden, hat das Grand Encampment Museum Zuschüsse erhalten, um den Inhalt der Tagebücher zu digitalisieren und öffentlich zugänglich zu machen.

Nach all der Koordination bei der Suche nach einer neuen Heimat für das Archiv, konnte ich mich 2015 endlich ernsthaft mit dem Archiv von Lora Webb Nichols auseinandersetzen Linse. Die Fotografien umfassen das Experimentelle, den Schnappschuss, das formale Porträt, Landschaften, Schneestürme usw. Ein einzigartiger Aspekt der Sammlung ist, dass etwa 30% der Bilder von anderen Fotografen erstellt wurden, darunter Loras Mitarbeiter und Kunden aus ihrem Fotofinishing-Geschäft. Die Bilddateien waren weder chronologisch noch vom Ersteller geordnet, sondern Muster entwickeln sich beim Durchlaufen. Dazu gehörten sowohl wiederkehrende Motive – Kindergeburtstage, Weihnachtsbäume und Gärten, die den Lauf der Zeit dokumentieren, als auch ein bestimmtes ästhetisches Muster der Wahl des Rahmens, der Berücksichtigung von Licht usw. Als Fotograf versuchte ich, eine Art Denkprozess zu entschlüsseln Lora mag es durchgemacht haben, als sie ihr Handwerk im Laufe der Jahrzehnte erlernte. Ihre größte Stärke lag in ihrer Porträtarbeit. Für mich gab es eine auffallende Ähnlichkeit mit den Arbeiten des deutschen Fotografen August Sander, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch die Städte und Landschaften Deutschlands streifte. Ihre Porträts haben eine Ernsthaftigkeit, die entweder eine mysteriöse Art und Weise widerspiegelt, in der sie eine Verbindung zu ihren Dargestellten hatte, oder eine Ehrfurcht vor dem fotografischen Prozess oder beides. Schon ihre frühesten Porträts aus dem Jahr 1899 präsentieren ihren engen Freunden und Familienmitgliedern eine Stoizismus und Anmut, die es kaum glauben lassen, dass sie von einem Teenager aufgenommen wurden, der isoliert an der Grenze zu Wyoming ein kompliziertes Handwerk erlernte.

Ich wollte die Bilder aus Loras Schriften entfernt erleben und hatte zunächst nur ein flüchtiges Verständnis ihrer Lebensgeschichte. Ich wusste, dass sie mit 17 Jahren einen Bergmann heiratete, Bert Oldman, der viele Jahre älter war als sie, eine Tatsache, mit der sich ihre Familie widerstrebend abgefunden hatte. Lora und Bert hatten zwei Kinder, und Bert verbrachte die meiste Zeit ihrer Ehe damit, in den Minen zu arbeiten, und ließ Lora die meiste Zeit im Lager zurück, um den Haushalt und die Kinder zu verwalten. Lora und Bert ließen sich nach 10 Jahren Ehe scheiden und einige Jahre später heiratete Lora ihren Cousin ersten Grades, Guy Nichols. Lora und Guy hatten vier Kinder zusammen, und Lora half, das Einkommen der Familie mit einem Fotogeschäft, einem Sodabrunnen und dem Betrieb einer Lokalzeitung aufzubessern. Während der Depression entstanden einige von Loras fesselndsten Arbeiten – Porträts der Jungen und Männer der Civilian Conservation Crew, die in die Gegend reisten, um im Medicine Bow National Forest zu arbeiten.

Trotz der Vielzahl von Arbeiten, die sie in dieser Zeit schuf, verließ Lora 1935 ihre Familie, um allein in Stockton, Kalifornien, ein neues Leben zu beginnen. Diese scheinbar abrupte Abkehr von Wyoming war ein besonders anzügliches Detail in Loras Geschichte, insbesondere wenn man bedenkt, wie eingebettet sie in die Kultivierung des physischen Raums und der Gemeinschaft der Region war, die sie hinterließ. Trotz eines scheinbar abrupten Umzugs mit sehr geringen finanziellen Mitteln ließ sich Lora in Kalifornien wieder nieder. Zuerst als Haushaltshilfe für andere und später in einem Kinderheim tätig, schuf sie eine neue Welt im Westen und kehrte schließlich nach ihrer Pensionierung 1956 nach Wyoming zurück.

Beim Durchsuchen anderer historischer Archive dieser Zeit fühlen sich die Menschen und Orte oft entrückt. Ich habe oft das Gefühl, dass dies eine Manifestation der technologischen Grenzen des fotografischen Mediums ist. Zum Beispiel fehlte dem Film die Lichtempfindlichkeit, so dass eine fotografische Belichtung oft viel länger dauerte als die Bruchteile einer Sekunde, die wir heute für selbstverständlich halten. Das Stillhalten der Sitzenden führte oft zu einer formalen, starren Qualität in Porträts, und frühen Fotografien fehlen die Gesten und Feinheiten der menschlichen Form, die für mich ein Porträt fesselnd machen. Aber selbst mit diesen technologischen Einschränkungen wird diese Barriere in Loras Werk beseitigt, und ihre Motive erscheinen voller Leben und Ausdruckskraft, was mir das Gefühl gibt, dass diese Menschen mir vertraut sind.

Ein frühes Bild, das ich besonders fesselnd finde, ist das einer jungen Frau, die in einem Haus steht und ihr knielanges Haar nach unten drapiert hat. Es ist ein unerwarteter Moment, eingebettet zwischen Loras Versuchen, formellere Fotos ihrer Freunde zu machen, sich für die Kamera zu verkleiden und zurückhaltende Posen einzunehmen.

Während ich nur spekulieren kann, trug die temperamentvolle Jugendlichkeit eines 16-Jährigen hinter der Kamera zur Leichtigkeit der frühen Teile der Sammlung bei. Dies wird kombiniert mit der Erkundung der weitläufigen Landschaft, die die kleinen Gehöfte umgibt, und der Männer, Frauen und Kinder, die die Region durchqueren und bearbeiten. Aus heutiger Sicht interpretiere ich durch Loras Thema ein Gefühl von Abenteuer in ihrer Persönlichkeit, doch dies ist wahrscheinlich nur eine Manifestation dessen, was von den Wyoming Homesteaders im frühen 20. Jahrhundert verlangt wurde. Zu Pferd durch das bergige Gelände zu reiten, durch Schnee, Wind und Kälte durch die meisten Teile des Jahres nach Hause zu kehren und sich um Tiere, Gärten und Kinder zu kümmern, sind Teil der Lebensgeschichte in den Bildern, die Lora hinterlassen hat.

Als ich im Juni 2015 endlich nach Encampment zurückkehrte, um meine Recherchen fortzusetzen, war ich bereit, die Tagebücher zu lesen. Nachdem ich mich mit den Inhalten der Sammlung vertraut gemacht hatte, konzentrierte ich mich darauf, Informationen über Loras Beziehung zur Bildgebung und mehr Details zum internen Dialog zu finden. Ich hatte das Gefühl, etwas über das zu wissen, was Lora schätzte – die Beziehungen zu ihren engen Freunden und ihrer Familie, ihre Vorliebe für Tiere, ihr Staunen über die umgebende Landschaft.

Die Woche im Lager, in der sie sich mit ihren Schriften beschäftigte, war jedoch dunkler und mit viel mehr Trauer gefüllt, die ich mir allein aufgrund der Bilder hätte vorstellen können. Und im Nachhinein macht dies auch verständlich, warum sich die Erfahrung der bildbasierten Lebensgeschichte gegenüber dem Tagebuch in ihrer emotionalen Bedeutung so stark unterschied. Wir fotografieren nicht die dunkelsten Teile von Trauer, Armut oder Unzufriedenheit.

Ich glaube, Lora hätte diese Bilder gemacht, wenn es möglich gewesen wäre, denn ihre Worte deuten darauf hin, dass ihre Fotografie ein Refugium war und selbst in den Tiefen der bitteren Armut fand sie Wege, die Fotografie zu einem Teil ihres Lebens zu machen.

Es gibt viele Dinge, die in ihren Schriften unenthüllt geblieben sind. Zum Beispiel werden keine Erklärungen oder anekdotische Vorfälle darüber geschrieben, die einen Grund für das Scheitern von Loras erster Ehe mit Bert Oldman geben. Ab etwa 1906 gibt es jedoch Hinweise darauf, dass Lora ernsthaft mit ihrer Fotografie begann. Neben dem Drucken von Bildern für andere nahm Lora an einem Fernkurs in Fotografie teil. Community-Mitglieder suchten Loras Hilfe beim korrekten Laden und Bedienen ihrer Kameras. 1907 trifft sie einen New Yorker Fotografen namens George Irving, der in der Gegend für ein Bergbauunternehmen fotografiert. Er berät Lora technisch zu Entwicklern, Drucktechniken und stellt ihr seine 5x7-Kamera vor. Nach seiner Abreise von Encampment hinterlässt er Lora mit einigen Fotoausrüstungen und die beiden führen mehrere Jahre lang Korrespondenz. Schließlich verkauft er ihr 1909 seine 5x7-Kamera für 15,00 US-Dollar. Aber schon 1907 begann Lora, die von den Bergbauunternehmen und lokalen Familien für ihre Fotodienste angeheuert wurde, zu erkennen, dass die Fotografie das Potenzial hatte, Einnahmen zu erzielen Die Arbeit ihres Mannes in der Gegend war sporadisch, was wahrscheinlich ein wichtiger Anstoß war, zusätzliche Einkommensquellen zu finden. Am 7. November 1907 schreibt sie ein Zitat aus Rudyard Kiplings Das Licht, das versagt hat, „Alles, was wir tun können, ist zu lernen, unsere Arbeit zu tun, um Herr über unsere Materialien zu sein, anstatt Diener zu sein und vor nichts Angst zu haben.“ Aber es fehlt ihr an Unterstützung von ihrem Mann, um ihr Geschäft voll auszuschöpfen.

Während der Zeit von 1909 bis 1910 sind ihre Tagebücher mit den meisten Schriften über ihr aufkeimendes einheimisches Fotogeschäft gefüllt, das in einer Dunkelkammer arbeitet, die sie in dem Haus gebaut hat, das sie mit Bert und ihren kleinen Kindern teilt. Sie arbeitet sowohl als Fotografin als auch als Fotofinisherin und reist weiterhin durch die Region, um tagsüber Fotojobs zu machen und nachts zu drucken. Während sich ihre erste Ehe auflöst, flüchtet sie sich in ihre Bilderarbeit, schreibt über ihre täglichen Besucher, die Hausarbeit und ihre ständigen und neuen Kunden, die sie für Fotos einstellen. Sie begann darüber zu spekulieren, Kamerabestände bei Ansco zu bestellen, um ein Kameraverleih- und -weiterverkaufsgeschäft für zusätzliches Einkommen zu eröffnen. 1910 begann sie, große Frachtaufträge für Fotochemikalien zu bestellen, um ihre Kosten niedrig zu halten. Um diese Zeit begann Lora auch, Postkarten oder „Postposts“ von ihren Bildern und den Bildern anderer, die sie gesammelt hatte, anzufertigen und als Souvenirs nachzudrucken und weiterzuverkaufen.

Im Sommer 1911 ist ihre Scheidung von Bert vollzogen und sie setzt ihre fotografischen Arbeiten für die nächsten Jahre fort. Während dieser Zeit zeichnet ihr Tagebuch ausführlich die zeitraubende Natur ihres kleinen Unternehmens auf und ihr Bruder Cliff stellt ihr Geld für Inventar von Ansco zur Verfügung. Sie arbeitet mit ihrer Mutter in ihrem Fotohandwerk und nimmt einen Nebenjob bei Couzens Store Co an und beginnt ein Fernstudium in Buchhaltung. Im August 1912 schreibt sie: „Dieses Geschäft, ein ‚Arbeitsmädchen‘ zu sein und keine Freizeit zu haben, ist für mich immer noch ein Wunder.“ Zu diesem Zeitpunkt wird sie bereits von Guy Nichols, Loras Cousin ersten Grades, umworben, und im Sommer 1914 heiratet sie wieder.

Loras Leben scheint zu diesem Zeitpunkt voller erstaunlicher Möglichkeiten zu sein. Mit einem florierenden Fotogeschäft verfeinerte sie ihre technischen Fähigkeiten und übernahm die Logistik eines kleinen Unternehmens. Lora definierte ihre Rolle in der Lagergemeinschaft als erfahrene Handwerkerinnen. Aber ihre Ehe mit Guy ändert ihren Kurs, und von 1915 bis 1921 fällt ihr Geschäft in den Winterschlaf, da sie in dieser Zeit vier Kinder zur Welt bringt. Und von dieser Zeit bis zu ihrer Abreise nach Kalifornien im Jahr 1935 enthält ihr Tagebuch herzzerreißende Berichte über intensive finanzielle Kämpfe und dunkle Grübeleien über den Mangel an Sinn und Zweck in ihrem Leben. Es ist schwierig, das Drama, das sich in dieser Zeit entfaltet, voll zu verstehen, in der sechs Kinder betreut werden, während sich die Wirtschaft der Region verändert und die Bergbauunternehmen bankrott gehen. Die Darstellung von Guy Nichols in ihren Tagebüchern ist zwar nicht ausführlich, zeichnet aber kein sehr positives Bild. Lora stellt ihn als unzuverlässigen Haushaltsvorstand dar, der häufig abrupt seine Jobs aufgibt und von einem potenziellen Geldverdiener zum nächsten springt.Die Veränderung des Tons ihrer Schriften während dieser zweiten Ehe ist zutiefst traurig, besonders im Vergleich zu der Leidenschaft und Begeisterung, mit der sie kurz vor ihrer Ehe über ihre eigenen Bestrebungen schrieb.

Es ist um 1925, als Lora ein neues Unternehmen aufnimmt, das eine zehnjährige Neudefinition ihrer Rolle als Bildermacherin des Lagers beginnt. Die Nichols kaufen ein Gebäude in der Stadt und Lora beginnt die Stadtzeitung The Encampment Echo zu leiten und beginnt mit dem Wiederaufbau ihrer Dunkelkammer. Bis 1926 erhält sie von der Eastman Kodak Co. grünes Licht, um unter ihrem Namen zu operieren. Es steht jedoch unter der Bedingung, dass sie „keine fotografischen Porträtarbeiten“ macht. Ohne zusätzliche Informationen in Loras Materialarchiv zu diesem Detail kann ich nur spekulieren, dass diese Bestimmung, die es Lora erlaubt, als Fotofinisher unter Kodaks Namen zu arbeiten, dazu gedacht war, den Verbrauchermarktverkauf von Kameras und Filmen von Kodaks Markenzeichen zu fördern. Aber dieses wichtige Detail in ihren Tagebüchern hilft, das Wesen des „Rocky Mountain Studio“ zu erklären, das für das folgende Jahrzehnt zum Mittelpunkt von Loras Arbeitsleben wurde.

Das Rocky Mountain Studio florierte saisonal in den späten 1920er und 1930er Jahren, obwohl es nicht genug Einkommen bot, um die Familie Nichols von ständigen finanziellen Problemen freizuhalten. Lora konnte jedoch Verträge mit der Drogerie Druerig Drug Co. in Saratoga abschließen, um als Abgabestelle für Fotofinishing-Bestellungen zu fungieren. Darüber hinaus lieferten die verschiedenen Ranches in der Gegend, darunter die Skyline Ranch for Boys und die A-A Ranch, die Quelle für einen Großteil ihrer Arbeit. Lora stellte Fotofinishing-Hilfe und Fotografen vor Ort ein, um bei den Bestellungen zu helfen, die in dieser Zeit eingehen. Lora kaufte auch Negative von Kunden mit Bildern, die Lora glaubte, sie zu Postkarten umgestalten und weiterverkaufen zu können. Einblicke in den Ablauf dieser Art von Transaktion finden Sie in einer handschriftlichen Notiz im Rocky Mountain Studio-Umschlag „Grace: Ich habe Ihnen ein Negativ „hingehalten“. Ich zahle 25 Cent für Negative. Ich kann für Ansichtskarten verwenden. Wenn du nicht willst, dass ich es habe – komm herauf und töte mich! Lora”

Loras Tagebücher in den späten 1920er und frühen 1930er Jahren dienten vor allem als Kapitänsprotokoll des finanziellen Kampfes. Trost findet sie jedoch in ihrem Netzwerk derjenigen, die sie um sie herum fotografiert hat, wie sie auf New Year's Even 1929 schreibt:

Ö noch einmal am Ende eines Jahres. Manchmal fühle ich mich wie ein Eichhörnchen in einem Käfig, das herumläuft und nichts erreicht, dann schaue ich auf die jungen Hoffnungsträger, die in erstaunlichem Maße wachsen und sich entwickeln, hilfsbereiter und weniger lästig werden und die gesegnete Erkenntnis kommt zu mir dass ich viel erreiche. Mein altes Allheilmittel gegen Liebeskummer hält immer noch und einige der seltenen süßen Freundschaften, die mir diese jungen Leute geschenkt haben, lassen mich zweifelsfrei wissen, dass mein Leben irgendwie gerechtfertigt ist.

Trotz der Bedingung, dass Lora keine fotografischen Porträtarbeiten macht, schränkt dies sie in dem Sinne ein, dass nur das physische Studio keine Porträteinrichtung enthält. Aber Lora fuhr während dieser Zeit fort, einige ihrer fesselndsten Porträtarbeiten zu machen. Dies erreichte seinen Höhepunkt in den Tiefen der Weltwirtschaftskrise. Die Region des Lagers wurde mit Arbeitern der Civilian Conservation Corp überschwemmt, dem öffentlichen Bauprogramm, das 1933 begann. Vor und nach ihrem Weg ins Feld hielten diese jungen Männer im Lager bei The Sugar Bowl, dem Sodabrunnen, der ein weiterer war von Loras Kleinunternehmen. Sie nutzte diese Gelegenheit, um in dieser Zeit sowohl diese Neuankömmlinge als auch die Freundesgemeinschaft zu porträtieren, die sie ihr Leben lang pflegte. Der Sommer 1933 war die produktivste Zeit von Loras fotografischer Praxis, dennoch gibt es in dieser Saison überhaupt keinen einzigen Tagebucheintrag. Wahrscheinlich war sie so in die Hektik um sie herum beschäftigt, dass die Zeit es nicht zuließ.

Am 19. Januar 1935 stirbt Loras Mutter Sylvia. Es dauert nicht lange, bis Lora nach Stockton wechselt. Sie sagte den Leuten, dass der Umzug ihrer Gesundheit dient und dass eine Verlagerung auf Meereshöhe wegen ihrer Beschwerden erforderlich sei. Ich konnte nicht herausfinden, warum die Wahl auf Stockton, Kalifornien, fiel. Es schien kaum eine Verbindung zu geben, abgesehen von einem Bild aus ihren ersten Tagen in Stockton von einem jungen Mann namens Loren Steele, der seine Wurzeln in Wyoming hatte. Lora blieb für den Rest ihres Lebens mit Guy verheiratet, aber sie definierte sich in Kalifornien neu. Nachdem sie über einige Jobs als Hausmeisterin in verschiedenen Heimen gestolpert war, fand sie schließlich eine langfristige Anstellung in einem Kinderheim. Sie arbeitete sich an diesem Arbeitsplatz hoch und schaffte es, Immobilien zu kaufen und eine finanzielle Stabilität aufzubauen, die ihr in Wyoming immer gefehlt hatte. Während Loras kalifornischer Zeit unternahm sie mehrere Reisen nach Wyoming, und ihre Kinder kamen häufig heraus, um sie zu sehen. Während ihre Fotografie den Rest ihres Lebens fortsetzte, benutzte sie es so, wie man es erwarten würde, dass jeder andere begeisterte Amateur das Medium zu dieser Zeit verwenden würde. Sie machte Familienschnappschüsse, fotografierte ihre Reiseziele und dokumentierte ihren wachsenden Garten. In dem neuen mentalen und physischen Raum, den Kalifornien bot, brauchte sie die Kamera nicht mehr als Einnahmequelle, sondern nutzte die Kamera weiterhin als Begleiter.

Mit finanzieller Unterstützung des Wyoming Cultural Trust soll das Fotoarchiv 2020 in einer Online-Datenbank auf der Website des American Heritage Center zugänglich sein . Ich habe derzeit einen ausstehenden Vorschlag beim AHC, eine Fotoausstellung mit Highlights aus der Sammlung zu entwickeln, und bin ständig dabei, Methoden zu entwickeln, um Interesse an Loras Geschichte und Bildern zu wecken. Jetzt, nach fünf Jahren meiner Zusammenarbeit mit Lora Webb Nichols, denke ich, dass ich aus meinem Drang, die Negative in ein neues Zuhause zu bringen und sie gemeinfrei zu machen, mehr Freunde als Feinde gewonnen habe. Und ich hoffe, dass jede beteiligte Institution eine größere Wertschätzung für die Arbeit, die Lora hinterlassen hat, hat und dass das Interesse an diesem produktiven Bildermacher und Unternehmer im Laufe der Zeit wachsen wird.

Finanzielle Unterstützung für die Erhaltung und Erforschung des Werks von Lora Webb Nichols wurde bereitgestellt von: Peter E. Palmquist Memorial Fund, dem Lola Homsher Grant Program der Wyoming Historical Society und der Humboldt State University.

Nicole Jean Hill ist in Toledo, Ohio geboren und aufgewachsen. Sie erhielt einen BFA in Fotografie vom Nova Scotia College of Art and Design und einen MFA in Studio Art von der University of North Carolina in Chapel Hill. Ihre Fotografien wurden in den USA, Europa, Kanada und Australien ausgestellt, darunter in der Gallery 44 in Toronto, dem Australia Centre for Photography in Sydney und der Blue Sky Gallery in Portland, Oregon. Derzeit lebt sie in Humboldt County, Kalifornien, und ist Professorin für Kunst an der Humboldt State University.

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Der obige Aufsatz wurde Ihnen zur Verfügung gestellt von der Gesellschaft für fotografische Ausbildung, als Artikel veröffentlicht in Exposition, seine Flaggschiff-Publikation. SPE ist eine gemeinnützige, auf Mitgliedschaft basierende Organisation, die durch Lehren und Lernen, Wissenschaft, Konversation und Kritik ein breiteres Verständnis des Mediums in all seinen Formen fördern möchte. SPE hat Angeschlossene Kapitel mit Veranstaltungen und Konferenzen in allen Teilen der kontinentalen USA, mit internationalen Chaptern und hat maßgeblich dazu beigetragen, die Gemeinschaft und das Karrierewachstum unter Fotografen, objektivbasierten Künstlern, Pädagogen, Studenten und der breiteren Gemeinschaft von Bildmachern zu fördern.

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Jean Hill - Geschichte

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Kommende Veranstaltungen

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Gefroren. Aufgetaut. Nicht tot: Jean Hilliards erstaunliche Minnesota-Geschichte

Wenn Sie die kleine Stadt Lengby googeln, erscheint fast nur ein Ergebnis, das vor fast 40 Jahren passiert ist. Die Online-Konten nennen es ein Wunder.

In der Nacht des 20. Dezember 1980 fuhr das Auto des 19-jährigen Jean Hilliard in den Graben. Sie versuchte zu Fuß zu gehen, um Hilfe zu holen. Sie wurde am Morgen im Vorgarten eines örtlichen Viehzüchters gefunden – durchgefroren wie ein Baumstamm.

Das ist nicht der Wunderteil.

Genau das passiert nachts in Minnesota im tiefsten Winter. Der Grund, warum diese Geschichte immer noch online kursiert, ereignete sich etwa 10 Minuten von Lengby im Fosston-Krankenhaus, wo Hilliard auftaute – und aufwachte.

Die meiste Berichterstattung über ihre Geschichte ist ziemlich theatralisch. Sie kam in eine Folge der TV-Show "Unsolved Mysteries". Es gab einen dramatischen Soundtrack und lustige, breiige Nachbildungen.

In den letzten 37 Jahren wurde die Geschichte im Late-Night-TV und auf Websites, die übernatürliche Ereignisse untersuchen, erzählt und nacherzählt.

Wenn Hilliard ihre Geschichte erzählt, ist sie bodenständiger.

ɿrost steifer als ein Brett, aber . '

"Ich war in die Stadt gegangen und habe ein paar Freunde getroffen", sagte sie kürzlich in einem Interview mit MPR News. "Ich bin gegen Mitternacht nach Hause gefahren."

Hilliard nahm eine Abkürzung auf einer vereisten Schotterstraße südlich von Lengby. Der Ford LTD ihres Vaters hatte Hinterradantrieb und kein Antiblockiersystem. Es rutschte in den Graben. Sie kannte einen Typen die Straße runter, also ging sie los.

In dieser Nacht waren es 20 Grad darunter, und sie trug Cowboystiefel.

"Ich würde über einen Hügel kommen und dachte, sein Platz wäre dort, und das war es nicht", sagte sie. „Ich war eher frustriert als verängstigt.“

Zwei Meilen später sah sie endlich das Haus ihrer Freundin durch die Bäume. Dann sagt sie, alles wurde schwarz.

Später erzählten ihr die Leute, dass sie es bis zum Hof ​​ihres Freundes geschafft hatte, stolperte und auf Händen und Knien zu seiner Türschwelle kroch. Sie sagten, sie lag sechs Stunden am Stück da, mit weit aufgerissenen Augen. Hilliard erinnert sich an nichts davon.

Für ihre Freundin, die Viehzüchterin und Teilzeitmetzgerin Wally Nelson, sind diese Stunden viel klarer.

Heute lebt Nelson noch immer in der Nähe in Clearbrook, Minnesota, nördlich von Lengby. Er sieht aus wie ein Cowboy aus dem 19. Jahrhundert. Er hat knorrige Hände und ein Auge, das nicht ganz mit dem anderen übereinstimmt. Als er jung war, trat ihm ein Pferd gegen den Kopf.

Der Morgen, an dem er Hilliard fand, ist ihm noch in bester Erinnerung.

»Ich war so verdammt überrascht, als ich diesen kleinen Kerl draußen im Garten sah«, sagte er. „Ich packte sie am Kragen und schleuderte sie auf die Veranda. Ich dachte, sie sei tot. Erstarrte steifer als ein Brett, aber ich sah ein paar Blasen aus ihrer Nase kommen."

Nelson kannte sie ziemlich gut. Sie war mit seinem besten Freund Paul zusammen. In der Nacht zuvor waren sie alle zusammen unterwegs gewesen, hatten getrunken und getanzt am heißesten Ort in Fahrtentfernung, der Fosston American Legion.

»Damals war es der richtige Ort«, sagte er.

Nelson brachte in dieser Nacht eine Frau mit nach Hause. Dann am Morgen musste er sie bitten, Hilliards gefrorene Leiche in seinen Lastwagen zu verladen. Aber sie war zu steif, um in das Taxi zu passen, also mussten sie das Auto der Frau nehmen.

Der Metzger beschrieb es als ein sehr unangenehmes Ende ihrer Nacht.

'Niemand ist tot, bis er warm und tot ist'

Die Ärzte des Fosston-Krankenhauses setzten keine großen Hoffnungen auf Hilliard. Sie konnten nicht einmal eine IV in ihren gefrorenen Arm bekommen. Sie brachen immer wieder Nadeln.

Sie dachten, dass sie größtenteils schon tot war, beschlossen aber, sie trotzdem mit Heizkissen aufzuwärmen. Ein frommer Mitarbeiter des Krankenhauses rief ihren Pastor an und begann eine Gebetskette.

Am Vormittag wachte Hilliard in Krämpfen auf.

Gegen Mittag sprach sie zusammenhängend. Innerhalb weniger Stunden war sie von einem Eisblock zu einem verängstigten Teenager geworden, der sich Sorgen machte, dass ihr Vater herausfand, dass sein Auto im Straßengraben war.

Die Details scheinen ziemlich wundersam zu sein, obwohl David Plummer, Professor für Notfallmedizin an der University of Minnesota, sagt, dass so etwas gelegentlich vorkommt. Er ist ein Experte darin, Menschen mit extremer Unterkühlung wiederzubeleben. Es gibt keine wirklichen Daten, aber er hat in den letzten 10 Jahren etwa ein Dutzend ähnlicher Fälle behandelt.

Wenn eine Person abkühlt, verlangsamt sich ihr Blutfluss und ihr Körper benötigt weniger Sauerstoff. Es ist wie eine Art Winterschlaf. Wenn ihr Blutfluss im gleichen Maße zunimmt, wie sich ihr Körper erwärmt, können sie sich oft erholen.

»Wir haben Patienten, an die Sie wie Holz klopfen können«, sagte er. „Sie fühlen sich felsenfest an wie erstarrt. Das hält uns in keiner Weise von dem Reanimationsversuch ab. Und damit haben wir eine Erfolgsbilanz."

In der Notfallmedizin sagte Plummer: "Das Diktum ist, dass niemand tot ist, bis er warm und tot ist."

Das Seltsame an Hilliards Fall, sagte er, ist, wo und wann sie sich erholt hat.

Heutzutage verwenden Ärzte ein spezielles Gerät, das das Blut des Patienten durch eine Heizung pumpt und so die lebenswichtigen Organe von innen erwärmt.

1980 hatten sie im ländlichen Fosston-Krankenhaus nur ein paar Heizkissen und viel Gebet.

Die Ärzte erwogen, beide Beine zu amputieren, um eine Infektion durch Erfrierungen zu vermeiden. Als Hilliard mit wenig mehr als Blasen an den Zehen nach Hause ging, die eine Weile taub waren, war das eine landesweite Nachricht.

Sie bereiste lokale Kirchen. Talkshows flogen sie nach New York City, um ihre Geschichte zu erzählen: Das Wundermädchen aus Lengby, Minnesota.

„Ich war in der 'Today'-Show“, sagte sie. "Ich wurde von Tom Brokaw interviewt. Ich habe meine Mutter auf diese Reise mitgenommen. Das hat Spaß gemacht."

Aber als die Aufmerksamkeit nachließ, sagte Hilliard, die Erfahrung habe ihren Lebensweg nicht wirklich verändert.

Sie sagte, sie habe immer wieder darauf gewartet, dass etwas Dramatisches passiert. Fast jeder, den sie kannte, sagte ihr, sie sei durch ein Wunder gerettet worden. Diese Dinge sollen aus einem bestimmten Grund passieren. Aber ihr Leben war normal.

Sie heiratete, bekam Kinder und ließ sich später scheiden. Sie lebt jetzt in Cambridge, Minnesota und arbeitet bei Walmart.

Es hätte anders kommen können, sagte Hilliard, wenn sie sich an die sechs Stunden erinnerte, die sie in Nelsons Hof eingefroren verbracht hatte. Wenn sie etwas gesehen hatte.

"Es ist, als wäre ich im Krankenhaus eingeschlafen und aufgewacht", sagte sie. "Ich habe das Licht nicht gesehen oder ähnliches. Es war irgendwie enttäuschend. So viele Leute reden darüber und ich habe nichts mitbekommen."

Sie hat keine bleibenden gesundheitlichen Probleme von der Tortur. Heutzutage denkt sie nicht mehr viel über diese Nacht im Jahr 1980 nach. Sie zieht sich einfach zusammen und fährt nicht spät in der Nacht auf eisigen Nebenstraßen.


Wyclef Jean sagt Lauryn Hill-Affäre, Vaterschaftslüge hat Fugees aufgebrochen

Nach ihrer Gründung im Jahr 1992 waren die Fugees – bestehend aus Wyclef Jean, Lauryn Hill und Pras Michel – dank ihrer sozialbewussten Songs eine der gefeiertsten Hip-Hop-Gruppen des Jahrzehnts. 1997 lösten sich The Fugees jedoch auf. Jetzt hat Jean den wahren Grund für die Trennung der Fugees enthüllt: seine schwierige Beziehung zu Hill und die Tatsache, dass sie über die Vaterschaft ihres Kindes gelogen hat.

In seiner Autobiographie Zweck, am Dienstag im Verkauf, Jean schrieb, dass seine turbulente Affäre mit Hill zum Ruin der Fugees führte.

Jean und Hill begannen sich in den frühen Tagen von The Fugees zu verabreden und setzten ihre Affäre fort, nachdem Jean die Designerin Marie Claudinette heiratete. Die Beziehung war steinig, auch nach dem großen Erfolg ihres 1996er Albums, Die Punktzahl.

Als Hill mit ihrem ersten Sohn Zion schwanger wurde, versuchte sie Jean davon zu überzeugen, dass der Junge seiner war, obwohl der wahre Vater Bob Marleys Sohn Rohan war. Als Jean herausfand, dass Hill ihn über die Vaterschaft ihres Kindes angelogen hatte, erreichten die Dinge einen Bruchpunkt.

„In diesem Moment starb etwas zwischen uns. Ich war verheiratet und Lauryn und ich hatten eine Affäre, aber sie ließ mich glauben, dass das Baby meins war, und das konnte ich nicht verzeihen“, schreibt die in Haiti geborene Künstlerin in Zweck, laut einem Auszug aus dem New Yorker Post. Er sagte, dass der Verrat zur Trennung von The Fugees geführt habe. „Sie konnte nicht länger meine Muse sein. Unser Liebeszauber war gebrochen.“

Nicht dass Jean und Hill die beste Beziehung hatten Vor die Vaterschaftslüge.

„Es war, als wären wir zwei verliebte Gesetzlose“, schreibt Jean in einem Auszug, den die New Yorker Tagesnachrichten. „Wir hatten Kämpfe in Flugzeugen. . Wir hatten riesige Kämpfe, und ein paar Mal, als es nach unten ging, fing sie an, mich genau dort auf den Sitzen anzugreifen. Die Leute würden sich zerstreuen. Wir wurden nie verhaftet, aber wir sind uns in Europa ein paar Mal nahe gekommen.“

Jean gibt zu, dass diese Beziehung die Fugees auseinandergerissen hat, aber er hat nicht das Gefühl, Hill beschädigt zu haben, der nach der Trennung zurückgezogen wurde.„Wenn ein Mann eine Beziehung mit einer Frau hat und der Mann die Frau verlässt, und sie geht eine Beziehung mit einem anderen Mann ein und hat mit diesem Mann fünf Kinder. und die Dinge fangen an verrückt zu werden, kannst du sagen: ‚Ah, wenn der erste Kerl nie Mist gebaut hätte, dann wäre alles gewesen, weißt du?‘ . ”

"Als sie schwanger wurde, ging es definitiv weiter", sagte er Rollender Stein vor fast 10 Jahren. "Die Dinge wurden verrückt." Die Vaterschaft wurde nicht bekannt gegeben, aber Hill hatte Jean Berichten zufolge bis zur Geburt glauben lassen, dass es sich um seinen Sohn handelte.

"Die Leute wissen nicht, wie berechnend sie sein kann", fügte ein anonymer Freund hinzu Rollender Stein. "Lauryn hat Ro' benutzt, um sich aus der Beziehung zu 'Clef' zu lösen, und sie wurde zufällig schwanger. Sie hoffte, dass das Baby von Wyclef war, weil es seine Hand gezwungen hätte. Aber das war es nicht."

Als sich die Fugees trennten, nahm Hill das Album von 1998 auf Die Missbildung von Lauryn Hill, das immer noch als eines der besten in der Hip-Hop-Geschichte gilt. Danach entfernte sie sich aus der Öffentlichkeit. Sie traf sich 2004 kurzzeitig mit The Fugees, hegte jedoch weiterhin Wut.

"Die Fugees waren eine Verschwörung, um zu kontrollieren, zu manipulieren und die Abhängigkeit zu fördern", sagte sie Verfolgen Zeitschrift damals. "Ich habe viele Misshandlungen erlitten, die viele Menschen unter diesen Umständen nicht ertragen hätten." Sie erwähnte auch Jean. "Als junge Frau habe ich in jedem das Beste gesehen, aber ich habe die Lust und Unsicherheiten der Männer nicht gesehen. Ich habe entdeckt, was eine Lüge ist und wie sich Lügen manifestieren."

„Zwei Fehler machen kein Recht, also habe ich mein Unrecht für diese Zeit akzeptiert und als Jugendlicher irgendwie übermütig“, sagte er MTV News und fuhr fort: „Dies ist eine Zeit meines Lebens, und so fühlte ich mich . Wenn überhaupt, habe ich nur ein Kapitel abgeschlossen – weil ich am Ende des Tages keine Fehlbildung gemacht habe, also gab es keinen Abschluss in meinem Kapitel, aber ich schrieb und schrieb weiter. Es war wichtig, nur um ehrlich zu sein . Ich bin nicht dafür bekannt, zu beschönigen, also ist es entweder ja oder nein. Und wenn [jemand] etwas in die Hand nimmt und es liest, denke ich, dass ich es nicht als Mythos hätte belassen sollen. Denn selbst wenn ich es gesagt hätte oder sie sagte, die Geschichte wird sagen, was sie ist."

KORREKTUR: Mehrere Getty-Bildunterschriften für Fotos in der obigen Diashow gaben fälschlicherweise an, dass das [Such-und-Suche]-Konzert im Jahr 2006 das erste gemeinsame Konzert der Fugees seit 10 Jahren war. Das ist nicht der Fall. 2004 traten sie auch gemeinsam auf.


Geschichte der Parks

Unsere Parks haben eine reiche Geschichte und viele waren für die Einwohner von Dayton schon Jahre vor ihrer Entstehung als MetroParks wichtig.

Vom ersten Wanderweg am Dry Lick Run (jetzt bekannt als Carriage Hill MetroPark) bis zum kürzlich errichteten Tree Tower im Cox Arboretum MetroPark haben wir Informationen zusammengestellt, um Ihnen eine Momentaufnahme der einzigartigen Geschichte jedes MetroParks zu bieten.

2nd Street Market

Als Five Rivers MetroParks 1995 die Wartung und den Betrieb des Wegerzyn Horticultural Center übernahm, erbten sie auch einen florierenden Bauernmarkt, der wöchentlich im Park abgehalten wurde, sowie mehrere Satellitenstandorte wie den Courthouse Square und die Dayton Mall. Der Bauernmarkt war als Spendenaktion für die Wegerzyn-Stiftung ins Leben gerufen worden.

1998 plante Marvin Olinsky, der Direktor des Bezirks, diesen Markt zu erweitern und ihn in die Innenstadt von Dayton in den Van Cleve Park (der heutige RiverScape MetroPark) zu verlegen, der ebenfalls von der Agentur im Rahmen eines kühnen neuen Flussuferentwicklungsplans neu verwaltet wurde. Olinksy wollte jedoch auch sehen, dass der Markt das ganze Jahr über gehalten werden kann, was eine überdachte Struktur erfordert. Der Aufbau einer Marktstruktur in Van Cleve erwies sich zu dieser Zeit als nicht machbar, sodass der Bezirk begann, andere Standorte in der Innenstadt für den erweiterten ganzjährigen Markt zu erkunden.

Wegerzyner Bauernmarkt in den 1990er Jahren

Dazu kamen drei Entwickler, die an einem Wohnprojekt im Stadtteil Webster Station in der Innenstadt namens Cannery arbeiteten. Die Webster Station Development Group hatte eine 45.000 m² große Lagergarage als Teil ihres Komplexes, die sie als vorübergehendes Zuhause nutzen wollten, während ihre Wohnungen im Bau waren. Der Wintermarkt debütierte im November 1998 und präsentierte 18 Verkäufer von Wegerzyns Bauernmarkt mit Lebensmitteln wie Backwaren, Bio-Gemüse und Hühner- und Straußenfleisch, Küchen- und Kochartikeln, Seifen in Scheiben und Gladiolen, einem Favoriten unter den regelmäßigen Wegerzyn Menge.

Die Entwickler sahen den Wintermarkt als Gelegenheit, um die Bemühungen um einen dauerhaften öffentlichen Markt in der Innenstadt zu beschleunigen und auf ihr Wohnprojekt aufmerksam zu machen. Der Wintermarkt erwies sich als so erfolgreich, dass der Sommerteil des Wegerzyner Marktes im Mai 1999 in die Konservenfabrik verlegt wurde und ihn als Wegerzyner Flussmarkt bezeichnete. Befreit von den Platzbeschränkungen des Siebenthaler Avenue Wegerzyn Centers, gab es mehr Verkäufer, 45, im Vergleich zu nur 15, die in der Vergangenheit normalerweise bei den Frühjahrseröffnungen anwesend waren. Ein neuer Vollzeit-Marktmanager wurde von MetroParks eingestellt, um dieses neue Unternehmen zu leiten. Im Juni dieses Jahres begannen Restaurants auf dem Markt aufzutreten.

Dayton Mall Farmers Market in den 1990er Jahren

Im Jahr 2000 standen die Cannery Lofts kurz vor der Fertigstellung und das Projekt benötigte ihren Garagenplatz. Ein neues Zuhause für die Fluss- und Wintermärkte wurde benötigt. Die Leute von der Webster Station, die City of Dayton, MetroParks und die Downtown Dayton Partnership haben zusammengearbeitet, um einen dauerhaften Standort zu finden, und viele plädierten dafür, dass er Teil des neuen RiverScape-Projekts im Van Cleve Park wird. Für eine Marktstruktur im Rahmen der Flussuferentwicklung gab es jedoch weder Platz noch Finanzmittel.

2001 wurde ein Standort gefunden. Five Rivers MetroParks kaufte und baute ein 150 Fuß langes, 20 Fuß breites B&O-Ausgangsgebäude aus dem Jahr 1911 mit mehreren Buchten, die einst Güterzüge bedienten, um. Die neue Struktur in der Nähe des bestehenden River Market und östlich des Fifth Third Field bietet mehr Steckdosen, Toiletten, fließendes Wasser und wird mit Umluft beheizt und bietet viel Platz für die über 40 Verkäufer, die jetzt in die wöchentlich Markt.

Der ganzjährig geöffnete National City Second Street Public Market wurde im November 2001 als 3-Tages-Markt eröffnet. Der Kreis der Marktverkäufer wuchs weiter: An Sommersamstagen füllten bis zu 50 Bauern, Bäcker und Handwerker das Gebäude und den Außenraum um ihn herum. Auch die Marktpräsenz nahm weiter zu.

2007 wurde der Pavillon am östlichen Ende des Marktes als flexibler Sitzplatz und zusätzliche Verkaufsfläche hinzugefügt.

Heute bietet der ganzjährig geöffnete Markt den Käufern weiterhin eine große Auswahl an lokal angebauten Produkten, nachhaltigen Waren und frischen Fertiggerichten. Es hat sich zu einem Treffpunkt der Gemeinschaft entwickelt. Es dient auch als Gründerzentrum, indem es Verkäufer ausgliedert, die den Verkaufsständen des Marktes entwachsen sind und zu größeren, unabhängigen Betrieben übergegangen sind.

Vorher war es ein MetroPark

Das Market-Gebäude wurde 1911 als Güterbahnhof von Requarth Lumber gebaut, der nur wenige Blocks entfernt noch immer im Geschäft ist. Es wurde hauptsächlich von der B&O-Eisenbahn genutzt. Das Depot bestand aus zwei Gebäuden, ein- und ausgehenden Frachtdepots, eines war der heutige 2nd Street Market und eines war das Webster Street Market-Gebäude nebenan. Zwischen den Gebäuden befanden sich 6 Gleise. Noch heute sind die Böschungen am westlichen Ende des Parkplatzes zu sehen.

Beide Gebäude überlebten die Great Dayton Flood von 1913 mit Wasser, das bis zu fast 3 Meter an den Innenwänden erreichte.

Die Bahngleise wurden in den späten 1930er Jahren an ihren heutigen Standort hinter dem Markt erhöht, wodurch ihre Verwendung als Zugdepot obsolet wurde. Das Marktgebäude wurde bis Mitte der 1980er Jahre zu einem Güterbahnhof umgebaut, danach wurde es aufgegeben. Das Gebäude verfiel und wurde in den Jahren, in denen es leer stand, als Spukhaus genutzt, bevor es 2001 von MetroParks gekauft wurde.

Aullwood Garten

1977 übertrug Marie Aull ihr Landhaus, einen 30 Hektar großen Garten und eine Wartungsstiftung an Five Rivers MetroParks, mit der Maßgabe, dass sie auf dem Grundstück leben kann, solange sie lebt, während ihr Garten für die öffentlich. Marie leitete die Arbeit der Gärtner auch nach der Spende von Aullwood Garden an MetroParks weiter. Trotz der Hilfe von Gärtnern konnte Marie auch mit 90 Jahren nicht widerstehen, selbst im Garten zu arbeiten. Frau Aull war den Besuchern ihres Gartens bekannt.

Sie brach sich 1986 im Alter von 90 Jahren auf berühmte Weise die Hüfte, nachdem sie beim Überqueren eines Baches den Halt verloren hatte. Ihr Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. an einem Sonntag, und sie wurde am nächsten Tag um 7.30 Uhr von einem Gärtner entdeckt. Auf die Frage einer Freundin, wie sie die Nacht verbracht habe, "sagte sie, dass sie die Sterne und den Mond genoss", so Marvin Olinsky, ehemaliger Geschäftsführer des Parkbezirks. Sie lebte bis zu ihrem Tod im Jahr 2002 im Alter von 105 Jahren in dem Cottage. Robert Siebenthaler, ein langjähriger Freund von Frau Aull, kommentierte die Nachricht von ihrem Tod an einer Lungenentzündung: "Wenn sie ihren Wunsch gehabt hätte, wäre sie es gewesen." jäten im Garten und sind einfach eingeschlafen.'

Der Aullwood Garden MetroPark bietet seinen Besuchern auch heute noch eine Feier des Lebens. In Aullwood kollidieren Land, Wasser, Licht und Luft mit buchstäblich Tausenden von Pflanzen und Tieren zu einer großartigen Umgebung – besonders im Frühling. Hier kann man, wenn auch nur für einen Moment, innehalten und den inneren menschlichen Geist aufladen. Die Mitarbeiter pflegen den Garten sorgfältig nach den ausdrücklichen Plänen von Marie, der Patin der Umweltbewegung im Südwesten von Ohio. Ihre Gärten stehen auf der Erhaltungsliste von The Garden Conservancy, einer nationalen gemeinnützigen Organisation, die sich der Erhaltung einiger der schönsten alten Gärten des Landes widmet.

„Träume waren schon immer ein Teil von Aullwood“, sagte Frau Aull, deren Asche in ihrem geliebten Garten neben dem ihres Mannes in der Nähe der 500 Jahre alten Platane verstreut wurde. „Ich hoffe, wir werden den Kindern immer Wissen und Liebe zur Natur vermitteln, damit ihr Staunen nie aufhört. … Wir alle müssen in der Natur etwas zum Staunen finden.“ Ihr Engagement für die Sache der Natur machte Frau Aull zu einer der führenden nationalen Naturschutzbemühungen.

Vorher war es ein MetroPark

John Aull, Präsident der Aull Brothers Box Company und Mitglied des Dayton Bicycle Club, kaufte 1907 eine Hütte mit 150 Hektar Ackerland am Stillwater River als Wochenendresidenz aus der Stadt. Kurz nach seiner Heirat mit Marie Sturwold Aull im Jahr 1923 baute er die Hütte aus und um und zog mit seiner Braut das ganze Jahr über an das Ufer des Stillwater.

Sie fingen an, zusammen Wildblumen zu pflanzen. Sie verbrachten mehrere Jahrzehnte damit, ihr kleines Tal sorgfältig zu bauen und zu pflegen. Sie verbrachten Wochenenden damit, auf dem Land herumzulaufen, um Blumen zu finden, die sie mitbringen und anfangen konnten. Sie kultivierten Gärten entlang der Wälder und Bachterrassen und pflanzten Sorten von Leberblümchen, Holländerhosen und Schöllkrautmohn an. Zusammen platzierten sie sorgfältig Tausende von Narzissen, Virginia-Glöckchen, Frühlings-Akoniten, Nieswurz, Hostas und altmodische Hyazinthen in der reichen Walderde.

John starb 1955. Nach seinem Tod spendete Marie 75 Hektar ihrer Farm an die Audubon Society, um ein Umweltzentrum zu gründen – das sich seitdem zum Aullwood Audubon Center and Farm erweitert hat. Während Marie die Entwicklung von Aullwood Audubon Center and Farm beaufsichtigte, verwaltete sie auch weiterhin ihren Garten, der oft nur „Mrs. Aulls Garten.“ Dies tat sie bis 1977, als sie ihr Haus und die umliegenden Gärten dem Parkviertel schenkte.

Kutschenhügel

Carriage Hill MetroPark war der erste Park, der im April 1965 vom neuen Parkbezirk gegründet wurde, als der Bezirk 224 Morgen mit gespendeten Mitteln kaufte, hauptsächlich von Eugene Kettering. Das Land wurde wegen seiner Nähe zu Huber Heights, dem am schnellsten wachsenden Teil der Metropolregion – und dem am dringendsten der Erhaltung des Freiraums benötigten – ins Visier genommen.

Der Park hieß ursprünglich Drylick Run, abgeleitet von dem kleinen Bach, der durch das Grundstück fließt. Das hügelige Gelände, das 70 Hektar alten Wald und Wiesen umfasste, eignete sich gut für Naturpfade, Wandern, Camping, Picknicks, Reiten und ähnliche Aktivitäten. Beim Kauf wurde auch überlegt, einen Golfplatz und eine Schwimmanlage hinzuzufügen. Das Hauptaugenmerk lag jedoch auf dem Erhalt von Bäumen, Blumen, Vögeln und Tieren auf dem Land – und lokalen Schulen einen Platz zum Naturstudium zu bieten.

1968 wurde das angrenzende 97 Hektar große Grundstück mit einem historischen Bauernhof gekauft und in ein Outdoor-Bildungszentrum umgewandelt, das die Öffentlichkeit über das landwirtschaftliche Erbe unserer Region aufklären soll. Richard Lawwill entschied, dass die Farm einen Namen brauchte. Als er eines Tages die Straße entlang fuhr, sah er ein kleines Schild mit der Aufschrift Carriage Hill. Lawwill gefiel, wie das klang, und nahm den Namen für die historische Farm an. Däne Mutter begann 1970 mit den beliebten Programmen Springtime und Autumn on the Farm in Zusammenarbeit mit der Montgomery County Historical Society, um das Leben auf der Farm in den 1880er Jahren zu präsentieren. Die Friends of Carriage Hill wurden 1974 gegründet, um die Farm und ihre Programmierung finanziell zu unterstützen.

1976 entwickelte der Parkbezirk einen neuen Masterplan für Drylick Run einschließlich der Farm und beantragte das National Register of Historic Places – das es später erhielt. Während dieses Prozesses wurde der Name des Parks selbst in Carriage Hill Reserve geändert.

Seit 1976 hat sich der Park auf über 900 Hektar Land ausgedehnt, das reich an Kultur- und Naturgeschichte ist. 1995 wurde der Park um einen angrenzenden Reiterhof erweitert, so dass der Landkreis 1996 ein Reitzentrum der Öffentlichkeit anbieten konnte.

Carriage Hill bietet weiterhin einen Einblick in die lebendige Farmgeschichte sowie Möglichkeiten zur Umweltbildung und Erholung auf seinen von Bachläufen durchzogenen Naturpfaden, Wäldern, Ackerland und Wiesen.

Vorher war es ein MetroPark

Im Jahr 1830 beschlossen Daniel und Catharine Arnold aus Rockingham County, Virginia, zusammen mit ihren fünf Kindern, nach Westen zu ziehen. Sie verkauften ihr Land, packten ihre Habseligkeiten in einen Wagen und machten sich auf den Weg nach Ohio. Nach einer langen Reise mit Ochsen und Wagen ließen sie sich am Dry Run nieder, einem Nebenfluss des Mad River. Das Anwesen, auf dem sie sich niederließen, wurde zunächst 1830 von Henry Harshbarger, dem Vater von Catharine Arnold, gekauft. Bei der Ankunft bezog die Familie ein zuvor auf dem Gelände gebautes Blockhaus. Im Frühjahr kaufte Daniel Arnold von seinem Schwiegervater 158 Morgen für 2.000 Dollar. Ein neues Haus wurde 1836 von der Familie Arnold mit Ziegeln aus einem nahe gelegenen Brennofen und Bauholz fertiggestellt.

Vor dem Tod seines Vaters im Jahr 1864 hatte Henry H. Arnold, der jüngste der Arnold-Söhne, 144 Morgen des alten Arnold-Gehöfts von seinem Vater gekauft. Mit Henry als Besitzer würde die Farm in den kommenden Jahren viel Wachstum und Wohlstand erleben. Im Jahr 1878 führte Henry Arnold zwei wichtige Erweiterungen der Farm durch. Zunächst wurde das ursprüngliche Backsteinhaus um einen Neubau mit Winterküche erweitert. Zweitens wurde eine neue Scheune gebaut, um sowohl Vieh als auch Getreide zu beherbergen. Während der 1880er Jahre blieb die Farm äußerst produktiv und wohlhabend.

Im Jahr 1891 heiratete Henry Arnolds Sohn Henry C. Arnold Sally Deeter, und die Jungvermählten richteten den Haushalt im Daniel Arnold House ein. Henry Arnold bezog dann das ursprüngliche Blockhaus auf dem Hof. Henry C. Arnold kümmerte sich bis 1908 um die Farm, als er nach Covington, Ohio zog, um seine eigene Farm zu besiedeln.

Emma Arnold kümmerte sich dann um die alte Arnold Farmstead, auch nach dem Tod ihres Vaters Henry Arnold im Jahr 1910. Schließlich verkaufte Emma Arnold 1916 die Farm ihrer Familie und zog nach Dayton. Nachdem die Farm durch mehrere Familien gegangen war, wurde die Farm 1968 schließlich vom Dayton-Montgomery County Park District, heute bekannt als Five Rivers MetroParks, erworben.

Cox-Arboretum

In den frühen 1970er Jahren begannen die Mitglieder der Cox Arboretum Foundation, Harry Price und Horace Huffman, nach Wegen zu suchen, um das langfristige Überleben und das kontinuierliche Wachstum des James M. Cox, Jr. Arboretums zu sichern. Die Anwesenheit von Dick Lawwill (Park District Director) und Harry Price (Park District Commissioner) im Vorstand der Cox Arboretum Foundation führte zu Diskussionen über die Beziehung zwischen Arboretum und Park District.

1972 schenkte die James M. Cox, Jr. Arboretum Foundation das Arboretum an Five Rivers MetroParks und begann eine einzigartige und erfolgreiche öffentlich (MetroParks) / private Partnerschaft. Die Mittelbeschaffung durch die Stiftung unterstützte den Bedarf an Vollzeitpersonal und den Bau von Bildungs- und Wartungseinrichtungen, während MetroParks den Betrieb verwaltete.

Die Spendensammlung dauerte bis in die 1970er Jahre und führte 1979 zum Bau eines Besucherzentrums. 1981 wurde ein neuer Masterplan entwickelt, der einen neuen Wassergarten und eine Terrasse neben dem Zentrum sowie neue Gärten für Wildblumen, Hostas und Farne, einen Holzapfel umfasste Allee, die Monetbrücke und der essbare Landschaftsgarten. Der Park erblühte zu fast 200 Hektar wunderschöner Gärten, Wäldern, Prärien und Naturgebieten. Die Aufnahme eines neuen Parkdirektors, Marvin Olinsky, bescherte dem Arb seinen ersten einjährigen Veranstaltungskalender. Die Sammlungen und Anpflanzungen des Arb wurden ebenfalls erweitert, darunter Tausende von Blumenzwiebeln, die durch ein großes Geschenk von Frank und Nancy Zorniger finanziert wurden.

Bis 1989 wuchsen die zunehmenden Bildungsprogramme am Arb über das bestehende Besucherzentrum hinaus. Ein Ausschuss wurde gebildet, um den Bedarf zu ermitteln – im April 1990 kam der Exekutivausschuss zu dem Schluss, dass das Arboretum einen neuen Masterplan benötigt. Die folgenden Jahre brachten dem Park auf der Grundlage des Plans schrittweise Verbesserungen, einschließlich der Landverwaltungspraktiken für jeden Lebensraum des Parks. Der Plan sah auch einen neuen Besucherzentrumskomplex als „eine Reihe von niedrigen miteinander verbundenen Gebäuden oder ein einzelnes Gebäude mit einem Innenhof vor, um den Bedürfnissen von Verwaltung, Orientierung, Klassenzimmern, Bibliothek, Restaurant, Sitzungssaal, Versorgungseinrichtungen usw. gerecht zu werden“.

Zorniger Bildungscampus nach Abschluss

Nach jahrelangem Fundraising und Planung enthüllte das Arboretum 2004 den Zorniger Education Campus mit einem neuen Bildungszentrum, Klassenzimmern im Freien, einem Lernlabor, einer Bibliothek und einem Zentrum für Freiwillige, einem Anbauhaus und einem Wartungsgebäude. Dies bildete die Bühne für erweiterte Klassen, Camps, Ausstellungen, Festivals und besondere Veranstaltungen. Aber die Arbeit wurde nicht getan. Im Jahr 2006 rückte der Masterplan wieder in den Vordergrund der Aufmerksamkeit des Arboretums, diesmal auf die Landschaftsgestaltung weit in die Zukunft. Der weltberühmte Landschaftsarchitekt François Goffinet wurde mit der Erstellung dieses Plans beauftragt.

Das Schmetterlingshaus wurde im Sommer 1998 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Damals war es eine von nur vier solcher Einrichtungen in den Vereinigten Staaten. Jetzt gibt es viele Schmetterlingshäuser und Ausstellungen in den USA und auf der ganzen Welt, aber das Schmetterlingshaus im Cox Arboretum MetroPark ist nach wie vor eines der wenigen, das alle einheimischen Schmetterlinge ausstellt.

2009 wurde ein Iris-Garten eingeweiht und 2012 ein Beobachtungs-Baumturm eröffnet.

Heute, da das Arboretum sein 50-jähriges Bestehen feiert, ist es für Besucher ein besonderer Rückzugsort zwischen Bäumen, Sträuchern, Spezialgärten, alten Wäldern und Prärien. Das Arboretum beherbergt das ganze Jahr über Bildungsprogramme, in denen Kinder und Erwachsene über nachhaltigen Gartenbau, Pflanzenwissenschaften und Naturschutz unterrichtet werden. Es wurde von seinen Ursprüngen so weit entwickelt, dass es diejenigen, die den Ort kannten, in entzücktem Unglauben zurückließ, eine fast karge ehemalige Farm mit stark ausgelaugtem Boden und verstreuten Unkrautbäumen, die sich auf den Hügeln über dem Miami erstrecken Flusstal.

Vorher war es ein MetroPark

James M. Cox, Jr. kaufte im Januar 1952 eine Farm am Südrand von Dayton und drei Jahre später kaufte er die angrenzenden 68 Hektar. Ein hübsches Haus im Wald würde ihm und seiner Frau als ruhiges Wochenendrefugium dienen. Helena. Cox nannte den Ort Spring Running.

Cox vermachte die Farm nach der Scheidung seiner Frau. Sie heiratete erneut, starb aber bald darauf. Spring Running wurde 1958 testamentarisch an Cox zurückgegeben. Er stand nun vor der Frage, was er mit Spring Running anfangen sollte. Die Coxes waren kinderlos, es gab keine Kinder, die auf ihren Feldern spielen, ihre bewaldeten Hänge erkunden und ihre felsigen Schluchten auf und ab kraxeln konnten. Mit Ausnahme der Pfarrschule direkt gegenüber von Springboro Pike und der Grundschule unmittelbar im Süden wurde fast das gesamte umliegende Land rasch intensiv erschlossen. Ein Hausbauer, Layne, machte Cox ein verlockendes Angebot und zeigte ihm einen Plan. Es forderte, dass etwa 200 Häuser auf kleinen Grundstücken entlang kurviger Straßen, die ein paar Hektar umgeben, als Grünfläche reserviert werden, auf der Familien picknicken, spielen und Drachen steigen lassen können.

Jean Mahoney (links) und Jean Woodhull (rechts)

Cox teilte seine Entwicklungspläne mit Jean Mahoney, einem Familienmitglied und begeisterten Gärtner, den er bewunderte und dem er vertraute. Jean, die mit den Gärtnerkollegen Jean Woodhull und Marie Aull an einem Save our Open Space Committee gearbeitet hatte, teilte Cox Bedenken mit, von denen sie sich erinnert, dass sie ein ungeduldiger Mann sein könnte. „Nun“, bellte er, „geh dir was aus. Sie erstellte ein durchdachtes Papier, das die Einrichtung eines Arboretums auf dem Cox-Grundstück vorschlug und kritische Punkte identifizierte, die berücksichtigt werden müssen. Sie richtete ihre Anfrage an Cox, die auf ihre Anfrage mit einem kurzen Brief auf Cox Enterprises-Briefpapier antwortete: „Herzlichen Glückwunsch. Du hast dein Arboretum!“

Am 3. Dezember 1962 wurden Papiere beim Common Pleas Court von Montgomery County eingereicht, die den Titel Spring Running auf das James M. Cox, Jr. Arboretum übertragen.

Freiwillige im Cox Arboretum in den 1960er Jahren

Viele Jahre lang wurde das Anwesen von engagierten Ehrenamtlichen betreut, die auch die Stiftung leiteten. Diese Freiwilligen – darunter Jean Mahoney, Jean Woodhull, Marie Aull und Ruth Burke – überwachten das Pflanzen von Flieder, Holzapfel, Linden, Kiefern, Wacholder, Fichte und einer Pflanzensammlung, die bis in die 1960er Jahre vom Dawes Arboretum in Newark gespendet wurde.

Punkt der Tat

Mit Unterstützung der Gemeinde und den zusätzlichen Mitteln, die durch die Abgabe von 1994 bereitgestellt wurden, fügte der Park District (MetroParks) am 1. Januar 1995 durch Vereinbarungen mit der Stadt Dayton und dem Miami Conservancy District Deeds Point zusammen mit mehreren anderen Parks zu seinen Einrichtungen hinzu tägliche Verwaltung, Programmierung und Sicherheit.

Deeds Bridge und Five Rivers Fountain of Lights

Nachdem MetroParks Deeds Point übernommen hatte, fügte MetroParks 2001 im Rahmen des RiverScape-Projekts einige Annehmlichkeiten hinzu und fügte dann 2003 in Verbindung mit der Inventing Flight-Feier, einer 17-tägigen Community-Veranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum des Fluges, weitere Verbesserungen hinzu. Der Mittelpunkt der Feierlichkeiten wurde am Deeds Point und dem angrenzenden 12 Hektar großen Park abgehalten. Eine neue Fußgängerbrücke über den Mad River, die mit RiverScape verbunden ist, sowie Landschaftsgestaltung, Beleuchtung und interpretative Darstellungen, die unsere lokale Luftfahrtgeschichte ehren, wurde hinzugefügt. Die Friendship Force of Dayton installierte rechtzeitig für die Veranstaltung auch einen permanenten Peace Pole im Park.

Heute bietet Deeds Point eine großartige Aussicht auf Downtown Dayton und die angrenzenden Flüsse. Eine Ausstellung über die Zeitachse der Luftfahrt dient als fortwährende Erinnerung an die Bedeutung der Gebrüder Wright und Dayton für die Luftfahrtgeschichte.

Vorher war es ein MetroPark

Als MetroParks 1995 die Verwaltung des Parks übernahm, war Deeds Point eine einfache Grasfläche mit Blick auf die Innenstadt von Dayton an der

Zusammenfluss von Great Miami und Mad Rivers. Es und der angrenzende Deeds Point Park (im Besitz der Stadt Dayton) wurden nach Colonel Edward Deeds benannt, einem Dayton-Erfinder und Geschäftsmann, der nach der Flut von 1913 beim Wiederaufbau von Dayton half und maßgeblich an der Bildung des Miami Conservancy District beteiligt war. Bis 1954 war er dessen Vorsitzender.

Eastwood

1990 schloss Five Rivers MetroParks einen Pachtvertrag mit der Stadt Dayton ab, um MetroParks die Verwaltung des Eastwood Parks zu ermöglichen. Diese Aktion war Teil einer bezirksweiten Anstrengung des damaligen Direktors Marvin Olinsky, eine Gelegenheit zu bieten, mehr Bewohnern der Innenstadt sowie der traditionelleren Vorstadtklientel zu dienen, die die bestehenden Parks zu dieser Zeit bedienten. Olinksy stellte sich einen revitalisierten Park mit Bereichen vor, die Familien für Picknicks und andere Ausflüge reservieren könnten Spazier- und Wanderwege Tageslager für Jugendliche Eislaufen Mehr Nutzung des Radwegs Ruhezonen für Besinnung gemeinschaftliche Aktivitäten wie Paraden, Heufahrten und saisonale Veranstaltungen sowie erweiterte Bootsfahrten . „Ich sehe Angel-Derbys für die Kinder in der Lagune, Kanu- und Tretbootfahren, Eislaufen im Winter, ruhige Gegenden zum Spazierengehen, mehr Nutzung zum Radfahren und Joggen, Tagescamps und Picknicks“, sagte Olinsky. „Es wird ein Park sein, der seinesgleichen sucht und das ganze Jahr über geöffnet ist.“ Die Anwesenheit der Ordnungshüter und des Wartungspersonals des Bezirks verringerte die Menge der kriminellen Aktivitäten und die Menschenmassen kamen zurück.

1992 wurde der Pachtvertrag um Eastwood Lake, früher Dayton Hydrobowl, erweitert. Jetzt waren die bewaldeten Ufer des Mad River zu beiden Seiten Teil des neuen Naturschutzgebietes. Olinsky hatte wieder einen Traum. „Ich würde gerne Baumgruppen hier am Ufer wachsen sehen, Stühle und Tische mit Sonnenschirmen, bunte Banner und den täglich geöffneten Imbissstand für leichtes Frühstück, Mittag- und Abendessen. Leute, die nicht mit dem Boot fahren wollen, könnten sich hinsetzen und aufs Wasser schauen oder eine Zeitung lesen“, sagte Olinsky. Die Arbeiten begannen fast sofort, um den See zu einem besseren Ort für die Erholung im Freien zu machen, einschließlich der Verbesserung der Bootsrampen und der Regulierung der Motorbootgeschwindigkeiten aus Sicherheitsgründen. Der Bezirk hat die Straßen durch den Park verbessert, Bäume gepflanzt, die Beschilderung verbessert und das Gebiet allgemein gesäubert. „Wir haben ungefähr sechs Tonnen Müll entfernt – etwas mehr als 12.000 Pfund, Flaschen, Dosen, alte Reifen, 55-Gallonen-Fässer und alles, was man sich vorstellen kann, entsorgt zu werden. Es war einfach überall“, sagte der damalige Regieassistent Tim Klagge.

Seitdem verbessert der Parkbezirk kontinuierlich den Park, um sowohl die Erholungsaspekte als auch die Lebensräume für einheimische Wildtiere zu verbessern. Der Zugang zum Mad River für Kajakfahrer wurde zusammen mit einer Umkleidestation hinzugefügt, und Pläne für eine Wildwasserstruktur im Fluss sind im Gange. Im Mai soll im Park eine Erweiterung des Creekside Bikeway eröffnet werden, die den Stützpunkt der Wright Patterson Air Force mit dem bestehenden Radweg verbindet, der den Park mit der Innenstadt von Dayton verbindet. Der Park ist auch die Heimat der jährlichen Midwest Outdoor Experience, einer Feier des aktiven Lebensstils im Freien im Miami Valley.

Auch der Erhaltungsplan des Bezirks für den Park zahlt sich aus. Weißkopfseeadler nisten seit 2009 in der Nähe des Mad River Brunnenfeldes und viele andere Arten sind im Fluss und in den Wäldern wieder aufgetaucht, wie Biber, Otter, Reiher, Fischadler, Küstenvögel und Möwen.

Vorher war es ein MetroPark

Das Land, auf dem Eastwood MetroPark steht, hat Verbindungen zu Daytons sehr früher Geschichte. Im Jahr 1796 ließen sich 3 verschiedene Gruppen von Menschen in Dayton nieder. Eine dieser Gruppen wurde von Wm Hamer geleitet. Nach der Ankunft seiner Familie soll er 1802 an der Stelle des heutigen Eastwood Park eine Getreidemühle gebaut haben und das ganze Land zu sich kommen lassen, um ihr Mahl zu mahlen. Spätere Aufzeichnungen zeigen, dass ein Mr. Henry Leatherman 1812 in Madriver, direkt über dem Eastwood Park, einen Damm baute.

Blitze fast 100 Jahre vor, bis 1913 und die verheerende Flut. Um weitere Überschwemmungen im Tal zu verhindern, wurde der Miami Conservancy District organisiert, um weitere Überschwemmungen zu verhindern, zu deren Maßnahmen der Bau von Erddämmen gehörte, darunter einer am Mad River direkt stromaufwärts von Eastwood. Viel Land wurde durch diese Konstruktion überflutet und um Schadensfälle zu vermeiden, kaufte MCD das gesamte Land, das überschwemmt oder in irgendeiner Weise verändert wurde. Nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen waren, wurde das Land verkauft, das bei Hochwasser überflutet wurde, und da die Stadt Dayton mehr Trinkwasserbrunnen und eine Vorfahrt für eine Leitung benötigte, um das Wasser von den Brunnen zu den Pumpen zu transportieren, kaufte die Stadt das Flussbett zum Huffman Dam.

Eastwood Park Dam im Jahr 1944

Die Stadt bildete gegenüber der Smithville Road im Flussbett einen schönen Park, der für die Öffentlichkeit zugänglich war und im Sommer von vielen Bürgern genossen wurde. Es wurde Eastwood Park genannt. Im Jahr 1917 kaufte die Stadt Dayton weitere 15 Hektar angrenzendes Land und ein neues Schutzhaus wurde errichtet. Camps wurden auch für diejenigen zur Verfügung gestellt, die eine Flucht aus der Stadt suchten.

In den 1940er Jahren war der Park ein beliebter Ort zum Bootfahren und Picknicken. Seine schattigen Lagunen und sein großer See ziehen in den Sommermonaten Tausende an. Aufgrund der Popularität dieses Parks war es notwendig, zwei weitere mietbare Hütten zu bauen, die mit Kaminen und Kochutensilien ausgestattet sind.

Das schnelle Wachstum sowohl der zivilen als auch der militärischen Personalabteilungen auf Wright Field Anfang 1943 und der Mangel an Freizeiteinrichtungen vor Ort stellten die Verantwortlichen vor Ort vor ein ziemliches moralisches Problem. Das Problem, die Freizeit seiner Mitarbeiter gewinnbringend und glücklich zu gestalten, gewann an Bedeutung. Um dieses Problem zu lösen, war es notwendig, einen Standort in geeigneter Größe zu finden, an dem viele Outdoor-Aktivitäten durchgeführt werden können und der für die unterschiedlichen Interessen der Außendienstmitarbeiter gerüstet ist.

Nach einer Untersuchung der verfügbaren Einrichtungen in und um Dayton wurde entschieden, dass Eastwood Park die meisten der attraktiven Merkmale verkörperte, nach denen gesucht wurde. Es war für den größten Teil der Außendienstmitarbeiter am günstigsten gelegen, da es auf dem Weg zur und von der Arbeit lag. Es wurde beschlossen, sich an die City of Dayton zu wenden, um die Parkanlagen zu Erholungszwecken zu erwerben. Eine Reihe von Konferenzen mit Beamten der Stadt führte zur saisonalen Reservierung der Einrichtungen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeder Woche.

Zu den bestehenden Einrichtungen des Parks wurden Badminton-, Volleyball- und Hufeisenplätze hinzugefügt. Das Softballfeld wurde überholt und in einen guten Spielzustand versetzt. Das seit mehreren Jahren nicht mehr zum Schwimmen genutzte Schwimmbad (an der Stelle der heutigen Lagune) wurde für Köder-Casting-Interessierte zur Verfügung gestellt. Bootfahren stand allen Teilnehmern zur Verfügung. Alle Picknickhütten waren den Mitarbeitern an den drei Nächten vorbehalten und viele Abteilungs-, Gruppen- und Familienpicknicks wurden genossen. Zu keiner Zeit war der Park auf die alleinige Nutzung durch Wright Field-Mitarbeiter beschränkt. Es war zu jeder Zeit zum Vergnügen aller Einwohner von Dayton geöffnet, was den Außendienstmitarbeitern die Möglichkeit bot, andere Personen kennenzulernen, die nicht im Außendienst beschäftigt waren.

Foto Copyright Hurst über hydrostream.org

1972 wurde der See auf der anderen Seite des Mad River fertiggestellt (ein Nebenprodukt des Bergbaus der American Aggregate Corporation). Der See hatte zwei Funktionen: Zum einen diente er der Wassererholung für die Gemeinde und diente auch zum Schutz der Wasserversorgung der Stadt, indem er als Aufladebecken für den Grundwasserleiter fungierte. Der als „Hydrobowl“ bekannte See wurde in den 1970er Jahren zu einem beliebten Ort für Bootfahren und sogar für Rockkonzerte.

Obwohl Eastwood ein beliebter Ort für organisierte Rugby- und Fußballspiele, Discgolf und das jährliche Mountain Days Festival war, war Eastwood in den 1980er Jahren zu einer Belastung für die Stadt geworden, als Budgetkürzungen Personal, Wartungs- und Sicherheitspatrouillen reduzierten und Vandalismus und kriminelle Aktivitäten zunahmen.

Englewood

Das Englewood Reserve wurde am 1. April 1967 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Land, das Teil des 1922 vom Miami Conservancy District geschaffenen Stillwater River Hochwasserschutzsystems war, wurde 1966 von Paul Lacouture gepachtet, der in der Task Force des Park District für Grundstück kaufen. Er handelte mit MCD einen Pachtvertrag aus, um nicht nur das Land in Englewood zu pachten, sondern auch die Reservate rund um die Dämme bei Germantown, Taylorsville und Huffman für Naturschutzgebiete, die das ganze Jahr über für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollten. MCD arbeitete mit dem Parkbezirk seit seiner Gründung zusammen, um die Erholungsnutzung ihres Landes zu planen, die einst für den Dammbau benötigt wurde. In einer Studie aus dem Jahr 1964 wurde vorgeschlagen, dass Englewood ein idealer Standort für einen 18-Loch-Golfplatz, eine historische Sehenswürdigkeit der Old National Road, Angel-, Boots- und Picknickmöglichkeiten und mehr sein würde, während der Hochwasserschutz aufrechterhalten wird.

Das Land umfasste ein Bachtal, Mittelhänge und eine Hochebene von 150 Hektar Wasser in zwei Leihgruben (von denen Material für den Bau des Erddamms geliehen wurde) und eine teilweise Bedeckung mit natürlichem Wald und Rot- und Kiefernpflanzungen, die vielen einen ausgezeichneten Lebensraum bieten Vögel und andere Wildtiere. Es wurde vom Stillwater River halbiert und grenzt an das Aullwood Audubon Center and Farm.

Der Parkbezirk begann, das Land zu verbessern, darunter Wander- und Reitwege, Picknickplätze, Campingplätze sowie Bereiche für kleine Boote und Angeln auf den Seen. Im Winter gab es Eislaufen und Rodeln. 1968 eröffneten sie ein Reitzentrum für Pferdeliebhaber und einen Kanuverleih für diejenigen, die sich für das Wasser interessieren. Sie boten auch jeden Sommer Camps für Kinder an, darunter das Langzeitcamp Thunderbird, das erste Übernachtungscamping-Erlebnis des Bezirks unter der Leitung von Art Van Atta.

Cruise-in, 1970er und ein voller Park

Seitdem hat MetroParks mehrere Ankäufe von angrenzendem Land getätigt, das über 1900 Hektar vor Bebauung schützt, darunter Wälder, Wiesen, Feuchtgebiete und drei Wasserfälle. Der Park wurde in den 1970er und 80er Jahren so beliebt, dass er zeitweise wegen Staus geschlossen werden musste. Weitere Annehmlichkeiten wurden weiterhin hinzugefügt, darunter ein Rodelhang, ein 18-Loch-Discgolfplatz und ein Naturspielbereich für Kinder. Im Jahr 2010 wurde ein niedriger Damm am Stillwater River entfernt, um den Lebensraum für Fischpopulationen zu verbessern. An einem Punkt wurden landesweit niedrige Dämme gebaut – Englewoods niedriger Damm wurde 1935 gebaut – mit dem Gedanken, dass sie Erholungsraum für Wat- und Bootsfahrer schaffen würden. Stattdessen stellten die niedrigen Dämme nicht nur mit turbulenten Strömungen ein Sicherheitsrisiko dar, sondern zerstörten auch einen Teil der ökologischen Kultur, säumten den Flussboden mit matschigem Schlick und behinderten Fische. Zusammen mit dem Entfernen des niedrigen Damms wurde der Fluss um 2,50 m abgesenkt, was bedeutete, dass auch der Flusszugang in und aus dem See angepasst werden musste. Vor den Zu- und Abflüssen hatte der Englewood Lake keine Möglichkeit, frisches Wasser zu bekommen.

Der Englewood MetroPark ist auch heute noch einer der meistbesuchten Parks im Bezirk. Die Naturgebiete des Parks umfassen Auenwälder, große Gebiete ehemaligen Ackerlandes in natürlicher Abfolge, zweitwüchsiger Hochland-Hartholzwald, bedeutende Reste von altem und altem Wald, einen großen flachen See/Feuchtgebiet, mehrere bewirtschaftete Wiesen und den malerischen Stillwater River . Der Park enthält auch eine Reihe von rehabilitierten Kiesgruben entlang der Old Springfield Rd (North Park). Wander- und Reitwege führen die Besucher zu einigen der spektakulärsten Sehenswürdigkeiten. Die Hauptstraße durch den Park ist mit einem Radweg markiert und bietet landschaftlich reizvolle Radwege sowie eine Anbindung an den regionalen Stillwater Bikeway.

Vorher war es ein MetroPark

Der Englewood Dam ist ein Erddamm über dem Stillwater River im nördlichen Montgomery County in der Nähe der Stadt Englewood. US 40 geht über die Spitze des Damms. Der Bau des Damms begann im Februar 1918 und wurde im Dezember 1921 abgeschlossen. Das Land, auf dem der Damm gebaut wurde, wurde von John Aull, dem Ehemann von Marie Aull, der Patin der Umweltbewegung im Südwesten von Ohio und Gründer, an den Miami Conservancy District verkauft des nahe gelegenen Aullwood Audubon Center & Farm und des Aullwood Garden MetroPark.

Alte Gebäude in Englewood

Der Englewood Dam war einer der größten seiner Art weltweit. Nach seiner Fertigstellung sollte es das gesamte Stillwater Valley bis nach Covington verändern. Südöstlich von Englewood, wo heute der Park liegt, standen zehn oder zwölf Villen und Bauernhäuser, die eine wichtige Rolle in der Pioniergeschichte von Englewood spielten. Einer der größten Sommerplätze hieß Halcyon Hall und war ziemlich weitläufig, da die Ruinen darauf hindeuteten, dass es einen doppelten Betontennisplatz gab. In den Tagen 1930 und 1940 glich der Ort einer Geisterstadt, es gab Reste von Kellern, Obstgärten, Gassen, Quellhäusern, Lagerkellern und Blumengärten, alle einsam und verlassen. Der Englewood Dam und der größte Teil des Parks auf der Westseite des Flusses wurden auf Land gebaut, das Frederick Waymire am 11. August 1802 von der Bundesregierung gekauft hatte. Es stellt daher einen der frühesten Abschnitte von Randolph Township dar, die von den Pionieren besiedelt wurden.

Deutschstadt

Das Germantown-Reservat wurde am 1. April 1967 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Land, das Teil des 1922 vom Miami Conservancy District geschaffenen Twin Creek-Hochwasserschutzsystems war, wurde 1966 von Paul Lacouture gepachtet, der in der Task Force des Parkdistrikts für Grundstück kaufen. Er handelte mit MCD einen Pachtvertrag aus, um nicht nur das Land in Germantown zu pachten, sondern auch die Reservate rund um die Dämme bei Englewood, Taylorsville und Huffman für Naturschutzgebiete, die das ganze Jahr über für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollten. MCD arbeitete mit dem Parkbezirk seit seiner Gründung zusammen, um die Erholungsnutzung ihres Landes zu planen, die einst für den Dammbau benötigt wurde. In einer Studie aus dem Jahr 1964 wurde vorgeschlagen, dass Germantown ein idealer Ort für Naturerkundung und Erholung wäre, während der Hochwasserschutz aufrechterhalten wird.

Das zerklüftete Twin Valley umfasste Hochland, das mit jungfräulichem Holz wie Tulpe, Eiche, Hickory und Esche bewaldet ist, sowie Mittelhänge und Schluchten mit Butternuss, Buche, Ulme, Hartriegel, Zuckerahorn und Schwarznuss. Das überschwemmungsanfällige Tiefland war die Heimat von Silver Maple, Sycamore, Box Elder und Cottonwood. Es enthielt auch einen schönen Bestand an östlichen roten Zedern, einige besonders groß. Diese Vielfalt an Lebensräumen machte die Region zu einem hervorragenden Zuhause für eine Vielzahl von einheimischen Pflanzenmaterialien und Wildtieren.

Der Parkbezirk begann, das Land zu verbessern, darunter Wanderwege, Picknickplätze, Angel- und Campingplätze.

Unterirdisches Naturzentrum, 1980

Das unterirdische Naturzentrum wurde 1980 gebaut.Das Naturzentrum soll den Besuchern helfen, die herausragenden Naturmerkmale des Parks besser zu verstehen, und ist auch eine umweltfreundliche Struktur. Das Gebäude ist größtenteils unterirdisch und wird hauptsächlich durch eine Wärmepumpenanlage beheizt und gekühlt.

Die Bemühungen um die Wiederherstellung von Präriehabitaten in Hanglagen begannen 1982, nachdem im Park ein kleiner Prärierest entdeckt worden war. 1992 wurde durch eine Partnerschaft mit dem Ohio Department of Transportation eine Grassaat-Gärtnerei vor Ort gegründet, um einheimische Pflanzen anzubauen, um die Autobahnen des Staates zu schmücken. Ein Programm, das bis heute andauert und das Wildblumenanbau und die Restaurierung in allen MetroParks, die ursprünglich einheimische Prärien hatten, beflügelte.

2009 eröffnete der Bezirk seinen ersten Backpacking-Trail, der sich von Germantown bis zum Twin Creek MetroPark erstreckt. Der Twin Valley Backpacking Trail kombiniert das bestehende Wegenetz in Germantown und Twin Creek MetroParks mit einer Verbindung, um ein längeres, integrierteres Wegesystem von insgesamt über 70 km auf 2600 Hektar und abgeschiedenem Backcountry-Camping zu schaffen, das es jedem ermöglicht, die Wildnis des Twin zu erleben Senke.

Herbst im Germantown MetroPark

Heute ist Germantown MetroPark das vielfältigste und bedeutendste Naturgebiet, das von MetroParks verwaltet wird. Die Größe, Qualität und das Alter der Wälder sind außergewöhnlich. Steile Topographie und unterschiedliche Feuchtigkeitsgradienten sorgen für eine Vielzahl von Waldtypen und Mikrohabitaten. Viele Pflanzen- und Tierarten sind hier nirgendwo sonst im Montgomery County zu finden. Der Park enthält auch große offene Graslandschaften, Zedernlichtungen, trockene Hügelprärien und alle Stufen der natürlichen Sukzession, mehrere Teiche und einen außergewöhnlich hochwertigen Bach, Twin Creek. Der Park profitiert auch davon, dass er noch weitgehend von landwirtschaftlichen Flächen und dem bewaldeten Twin-Creek-Korridor umgeben ist.

Vorher war es ein MetroPark

Sprint House Camp am Germantown Dam, 1936

Der Germantown Dam ist ein Erddamm, der sich über Twin Creek im Südwesten des Montgomery County in der Nähe des Dorfes Germantown befindet. Die Conservancy Road führt über den Damm. Der Bau des Damms begann im März 1918 und wurde im November 1920 abgeschlossen. In den 1930er Jahren wurden die stark bewaldeten Gebiete oberhalb und unterhalb des Damms vom Miami Conservancy District für die öffentliche Nutzung und Nutzung reserviert. Die Projekte des Civilian Conservation Corps (CCC) und der Works Progress Administration (WPA) bauten während der Depressionszeit Schutzhütten, Picknickplätze, abgestufte Straßen und bauten Wanderwege entlang des Twin Creek.

Hügel & Täler

Hills & Dales wurde 1999 zum MetroPark. Im Rahmen der Abgabenverpflichtung aus dem Jahr 2000 versprach der Bezirk der Gemeinde, den vernachlässigten, aber historischen Park wieder in seinen alten Glanz zu versetzen.

Eine Postkarte vom Adirondack Camp

Nach jahrelanger Bau- und Masterplanung wurden den Parkbesuchern im Jahr 2009 Verbesserungen im Wert von 4 Millionen US-Dollar vorgestellt, darunter neue Unterstände im Adirondack-Stil des ursprünglichen Parks, neue Toiletten, ein restauriertes Patterson-Denkmal, Promenade, restaurierter Teich, umfangreiche Geißblattentfernung, Spielplätze und verstärkte Überwachung und Strafverfolgung. Der Park fühlt sich jetzt an wie ein Streifzug durch einen dicht bewaldeten Wald im Hinterland von New York, ein Besuch in einer vergangenen Ära, als die Adirondack-Architektur der letzte Schrei war, ein Ort und eine Denkweise, an denen Besucher Teil der Landschaft wurden und nicht als Eindringlinge da waren . Es ist ideal für gemütliche Spaziergänge und Fotografie geeignet. Die reservierbaren Unterkünfte gehören zu den beliebtesten im Bezirk.

Vorher war es ein MetroPark

John H. Patterson, Gründer der National Cash Register Company, glaubte, dass Bildung und Bewegung im Freien nicht nur für ihn selbst, sondern auch für seine Mitarbeiter die Grundpfeiler einer guten Gesundheit seien. In den frühen 1900er Jahren besaß Patterson Hunderte von Morgen südlich von Dayton. Er wusste, dass die Gemeinde von geplanten Grünflächen für Freizeitaktivitäten profitieren könnte. Patterson engagierte John Charles Olmsted und Frederick Law Olmsted Jr., die Söhne des weltberühmten Landschaftsarchitekten Frederick Law Olmsted, der für die Gestaltung des Central Parks in New York City verantwortlich war, um ihre Magie auf dem natürlichen Terrain zu entfalten. Patterson begann 1894 eine Beziehung zu den Olmsted Brothers, nachdem er eine starke Wertschätzung für ihre „natürliche Schule“ der Landschaftsgärtnerei entwickelt hatte.

Das Ergebnis ihrer Arbeit in Hills and Dales waren malerische Bäche, Reit- und Wanderpfade, Zuckerahorne, Wildblumen und der Duft von Geißblatt.
Hills & Dales Park muss für die meisten Daytonianer ein neues Erlebnis gewesen sein, als er 1907 eröffnet wurde. Mit seinen sorgfältig angelegten Wiesen, Wasser und Wäldern sollte er in Gärten die Perfektion der Natur nachbilden. Es sollte den Stadtbewohnern einen Ort bieten, um die schöne Naturlandschaft bequem zu genießen und sich von der nervösen Belastung des Stadtlebens zu erholen.

In seinen frühen Tagen konnten Parkbesucher eine kurze Fahrt von der Stadt entfernt und in die Natur eintauchen. Besucher spazierten zu Fuß oder zu Pferd auf Spazierwegen. Sie pflückten Brombeeren, Walderdbeeren, Maiäpfel, Walnüsse und Hickorynüsse und aßen sie auf dem Gelände. Sie hielten sich in der Nähe von Planschbecken auf und machten ein Picknick in Adirondack-Lagern.

Eine der Originalbrücken von Omsted

Im Jahr 1918 übertrug Patterson den Park im Vertrauen darauf, dass die Stadt Dayton sich darum kümmern könnte, der Öffentlichkeit, obwohl das Grundstück außerhalb der Stadtgrenzen lag.

In den 1920er Jahren zog es Familien nach Hills and Dales, als willkommene Abwechslung zum Stadtleben. Der Old Barn Club am Patterson Boulevard nördlich der West Dorothy Lane war das Zentrum des sozialen und kulturellen Lebens der Menschen im Miami Valley – ein begehrter Ort für Hochzeitsempfänge, Organisationstreffen und Familienfeiern. Es hatte braune, fleckige Schindeln und ähnelte einem Schweizer Chalet mit Veranden an mehreren Seiten. Eine Reihe von Stufen von der Straße führte zu einem großen zweistöckigen Wohnzimmer, das von einem Balkon umgeben war. Korbmöbel, Schaukelstühle und Stühle mit hoher Rückenlehne standen vor einer Nische mit einem großen Kamin und einem Spielerklavier. Es gab ein natürliches Amphitheater für Sonntagnachmittagskonzerte lokaler Künstler und die Sonntagsmahlzeiten waren für die Öffentlichkeit zugänglich.

Der Turm mit dem Spitznamen „Burg Frankenstein“

Der Old Barn Club wurde Ende der 1920er Jahre durch einen Brand zerstört. In den frühen 1930er Jahren wurde das Parkland abgeholzt. Die Reihe von offenen Wiesen, Polofeldern und Freilichttheater wurden zum Golfplatz umgebaut östliche Abschnitte wurden für die Wohnbebauung unterteilt. Dadurch blieb nur ein kleines Stück Naturpark entlang der Kammlinie direkt östlich des Golfplatzes übrig.

John H. Patterson, Mitbegründer der National Cash Register Company, glaubte, dass Bildung, Erholung und Bewegung im Freien die Säulen einer guten Gesundheit seien. Ein Denkmal für Patterson wurde in den 1920er Jahren errichtet und steht im Herzen von Hills & Dales zu Ehren seiner Führung. Das Bronze- und Granitdenkmal des italienischen Bildhauers Giovanni Morretti stellt Patterson und sein Lieblingspferd Spinner auf die Spitze des Hügels, wo er oft auf den Reitwegen ritt. Allegorische Figuren, die Wohlstand, Fortschritt, Industrie und Bildung repräsentieren, sind ebenfalls enthalten, um Pattersons Einfluss auf die Gemeinschaft darzustellen.

Der Turm im Park ist unter mehreren Namen bekannt, darunter Frankensteins Burg, Pattersons Burg und der Hexenturm 1941.

In den 1990er Jahren hatte sich der ursprüngliche Charakter der Überreste des Geländes durch jahrelanges Vegetationswachstum verändert. Fast 90 Prozent der Naturflächen waren mit Amur-Geißblatt bewachsen. Im Jahr 1993 schloss die Stadt Dayton in Zusammenarbeit mit der Ball State University eine Studie über das historische Anwesen ab und veröffentlichte ein Dokument mit dem Titel „Hills and Dales Park Historic Landscape Preservation Master Plan“.

Eine Gruppe besorgter Bürger namens „Friends of Hills & Dales Park“ startete in den späten 1980er Jahren eine Säuberungsaktion, die an Säuberungstagen verankert war, an denen Freiwillige riesige Mengen Geißblatt räumten, Unterstände bemalten, Blumenzwiebeln pflanzten und allgemeine Aufräumarbeiten durchführten. Die Gruppe, angeführt von dem Dayton Garden Club-Mitglied und MetroParks-Kommissar Jean Woodhull, setzte die Aufräumarbeiten und das Pflanzen von Blumenzwiebeln bis weit in die 1990er Jahre fort. Woodhulls Leidenschaft für Hills & Dales hatte einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidung von MetroParks, 1999 den Betrieb und die Wartung zu übernehmen.

Huffman

Das Huffman-Reservat wurde am 1. April 1967 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Land, Teil des Mad River Hochwasserschutzsystems, das 1922 vom Miami Conservancy District geschaffen wurde, wurde 1966 von Paul Lacouture gepachtet, der in der Task Force des Parkdistrikts für Grundstück kaufen. Er handelte mit MCD einen Pachtvertrag aus, um nicht nur das Huffman-Land, sondern auch die Reservate rund um die Dämme bei Englewood, Taylorsville und Germantown für Naturschutzgebiete zu pachten, die das ganze Jahr über für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollten. MCD arbeitete mit dem Parkbezirk seit seiner Gründung zusammen, um die Erholungsnutzung ihres Landes zu planen, die einst für den Dammbau benötigt wurde. In einer Studie von 1964 wurde vorgeschlagen, dass Huffman ein idealer Ort für Picknicks, Wanderungen und Naturstudien wäre, während der Hochwasserschutz aufrechterhalten wird. Der 30 Hektar große See (der durch Abtragen von Erde für den Bau des Damms geschaffen wurde) bot im Winter Möglichkeiten zum Angeln, für kleine Boote und zum Schlittschuhlaufen.

Das Huffman-Land war fast von der Wright-Patterson Air Force Base umgeben, was bedeutet, dass eine Erweiterung im Laufe der Zeit unwahrscheinlich wäre. Der Parkbezirk maximierte das Land, das ihm zur Verfügung stand, indem es Picknickplätze, Angelmöglichkeiten und einen Bootsanleger im östlichen Teil des Landes in der Überschwemmungsebene des Mad River hinzufügte. Das flache Land war gemischt mit waldiger Vegetation und gemähten Grasflächen, perfekt für Frisbee oder Volleyball bei Picknicks.

Der westliche Teil des Geländes wurde von einer vielbefahrenen Route 4 geteilt und bestand aus einer relativ steilen und sumpfigen Topographie. Dieser Teil war 1966 von MCD für die Motorrad-Gemeinde reserviert worden. Als der Bezirk das Land übernahm, stand diese Nutzung in direktem Konflikt mit der Philosophie des Erhalts natürlicher Lebensräume. Ein Ranger des Park District zählte im ersten Jahr an einem einzigen Tag über 800 Motorräder im Gebiet des Huffman-Stausees. Diese Motorräder hinterließen Schlammlöcher, tiefe Spurrillen und beschädigte Vegetation sowie Lärm und Luftverschmutzung. Aufgrund der Höhenlage bot dieser Teil des Parks einige der spektakulärsten Aussichten – etwas, das der Bezirk zusammen mit einem schönen Bestand an Eichen, Ahorn und Hickorybäumen teilen und schützen wollte. Im Jahr 1969 genehmigte der Parkvorstand, die den Radfahrern zur Verfügung stehende Fläche zu reduzieren und mit Barrieren vom angrenzenden Hang und bewaldeten Tal zu trennen, um die natürlichen Lebensräume für Tagescamping, Naturwanderungen und Interpretation zu erhalten. Radfahrer, Dirtbike-Benutzer und andere Offroad-Fahrzeuge nutzten ihren Teil dieses Landes bis 1987, als ein neuer Masterplan für den Park entwickelt und verabschiedet wurde, der eine solche Nutzung aufgrund der Bodenerosion, der Verlandung des Huffman-Sees und des Eindringens in den Park ausschließt angrenzenden Privatgrundstück, das die Aktivität verursacht hat. Dieses Land ruhte dann bis 2007, als es als MetroParks Mountain Biking Area (MoMBA) wiedereröffnet wurde. Das Mountainbike-Gebiet wurde mit Hilfe von mehr als 60 Freiwilligen gebaut, die fast 3.000 Stunden im Wald gearbeitet haben und über 8 Meilen nachhaltige Trails für die freundlicheren und sanfteren Menschen gebaut haben .

Heute wird der Huffman MetroPark für die natürliche Vielfalt verwaltet, von den bewaldeten Wiesen über die Flussböden bis hin zu einigen alten Wäldern im MoMBA-Abschnitt des Parks. Die Lebensräume ziehen viele Zugvögel an, darunter viele Arten von Enten, Möwen, Reiher, Singvögel, Spechte und Greifvögel. Besucher des Parks genießen einige der besten Angelmöglichkeiten der Region sowie Orte zum Wandern, Picknicken und Mountainbiken. Später in diesem Jahr wird die Erweiterung des Mad River Bikeway den Park mit Eastwood und dem über 300 Meilen langen regionalen Radwegnetz verbinden.

Vorher war es ein MetroPark

Die Huffman Prairie erstreckte sich über den heutigen Huffman MetroPark und das angrenzende Land, das Teil der Wright Patterson Air Force Base ist. In diesem Präriegebiet empfahl Orville Wright 1917 den Bau eines großen Flugplatzes. Es war auch der Ort, an dem die Gebrüder Wright ihren zweiten erfolgreichen Flug durchführten. Ein Denkmal für die Gebrüder Wright wird von der Air Force auf dem Gelände des Stützpunkts unterhalten. Das Denkmal liegt auf einer hohen Klippe östlich der State Route 444 und überblickt den Damm und den Park. Reste der ursprünglichen Prärie befinden sich am Sockel in einem kleinen Bereich unterhalb des Damms.

Der Standort des Huffman-Staudamms war einst die Stadt Osborn. Ungefähr 200 Holzrahmenhäuser wurden 1922 auf höheres Gelände verlegt, um Platz für die Überschwemmungsebene des Huffman Dam im Miami Conservancy District zu schaffen. Die Verlegung von Osborn, das 1950 mit dem benachbarten Fairfield zu Fairborn fusionierte, war eine der größten lokalen Folgen der großen Flut von 1913. Der Bau des Erddamms über den Mad River begann im Januar 1918 und wurde im Dezember abgeschlossen von 1921.

Zwischen 1827 und 1830 wurde ein Teil des heutigen Parks eingerichtet, der als Kneisly Station bekannt wurde. Es wurde von John Kneisly besiedelt, der schließlich etwa 1.200 Hektar besaß, von denen ein Großteil Teil des Landes der Huffman Prairie wurde. Das Geschichtsbuch der Familie zeigt, dass John eine Tochter, Catherine, und einen Sohn, George, hatte, die beide 1828 starben und auf dem Familienfriedhof auf dem Land im Park begraben wurden.

Am 28. Juli 1838 lagerte die erste und größte Gesellschaft mormonischer Pioniere, die nach Westen wanderte, entlang des Mad River in der Nähe des heutigen Huffman MetroPark. Bekannt als Kirtland Camp, erschienen die 515 Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) als ein Zug von 59 Planwagen und 189 Stück Vieh, der sich über eine Strecke von 14 Kilometern erstreckte. Sie wollten von Kirtland, Ohio, nach Missouri. Die Migranten flohen vor religiöser Verfolgung und suchten eine neue Heimat und Religionsfreiheit. Sie suchten hier während der Reise Erholung. Um Geld zu verdienen, nahmen die Heiligen verschiedene Jobs an. Dazu gehörten der Bau von Deichen und Deichen sowie ein 800 m langer Abschnitt des Springfield-Dayton Turnpike. Die Heiligen setzten ihre Wanderung am 29. August 1838 fort. Die Leichen von 5 Kindern, die während des Lagers am Mad River starben, sind hier begraben.

Insel

Mit Unterstützung der Gemeinschaft und der zusätzlichen Finanzierung durch die Abgabe von 1994 fügte der Park District (MetroParks) am 1. Januar 1995 durch Vereinbarungen mit der Stadt Dayton und dem Miami Conservancy District Island Park zusammen mit Van Cleve Park, Deeds Point, Wesleyan Nature Center, Sunrise Park, Wegerzyn Horticultural Center und die Flusskorridorbereiche zu seinen Einrichtungen, um die tägliche Verwaltung, Programmierung und Sicherheit zu gewährleisten. MetroParks begann mit der Sanierung des Parks, um den Charakter von Patterson & the Olmsteds zu schützen.

1997 Foto zur Wiedereröffnung

Als der Bezirk die Instandhaltung übernahm, begann Island Park mit der Restaurierung, einschließlich neuer Unterstände, neuer Toiletten, Spielplätze und verstärkter Überwachung und Strafverfolgung. Sie entfernten die verfallenden Bänkereihen, die den Zuhörern über 50 Jahre lang Sitzgelegenheiten für Auftritte in der Bandmuschel boten. Sie schützten die herausragenden Baumarten der Auenwälder wie Bergahorn, Pappel, Klee, Eiche, Amerikanische Ulme und ihre Umgebung als Lebensraum für die vielen Zugvögel und Tiere wie Biber und Weichschildkröten.

Der Park bietet nun auch Annehmlichkeiten, die für einen aktiven und gesunden Lebensstil von heute erforderlich sind. Eine Partnerschaft mit der Greater Dayton Rowing Association bietet Rudermöglichkeiten im südlichen Teil des Parks und führt eine 100 Jahre alte Tradition von Regatten auf dem Fluss fort. Der Great Miami River Bikeway verläuft durch den Park und verbindet sich mit einem Netzwerk von mehr als 300 Meilen gepflasterter Radwege in der Region. Ein Teil des National North Country Trail und des Statewide Buckeye Trail durchqueren ebenfalls den Park und bieten Wanderern eine urbane Oase. Menschen aus der ganzen Umgebung treffen sich zu Gemeinschaftsveranstaltungen, Picknicks und Familienspaß auf dem Wasserspielplatz. Naturliebhaber suchen die Schönheit und Ruhe dieser Oase in der Stadt.

Vorher war es ein MetroPark

Island MetroPark war im späten 19. Jahrhundert früher als White City Amusement Park bekannt. Der Park hatte einen Tanzpavillon, Fahrgeschäfte, Kanuschließfächer, Erfrischungsstände und andere Freizeiteinrichtungen. Bis 1907 war der Park heruntergekommen und nicht gut gepflegt. Im Jahr 1910 begann Dayton, das Parkland für 3.000 US-Dollar pro Jahr zu pachten, und 1911 wurde in dem Bericht der Olmsted Brothers eine Empfehlung zum Kauf des Landes vorgeschlagen, die weltberühmt und berühmt dafür sind, die natürliche Schönheit städtischer Stätten mit ihren Entwürfen zu verbessern. Es ist bemerkenswert, dass der gesamte Bericht auf Drängen von John Patterson (Mitbegründer der National Cash Register Company) stammt.

Die Große Flut von 1913 machte die Gegend von Dayton handlungsunfähig und schlug die Brücke, die die Durchfahrt ermöglichte, und beschädigte eine Reihe von Gebäuden im White City Amusement Park. Da der Park in einem Überschwemmungsgebiet lag, gab es zunächst keine erlösende Qualität, um die Brücke zu ersetzen, die den Park an der Helenastraße mit der Autolinie Main St. verband.

Dann, am 13. Juli 1913, veranstaltete der Dayton Canoe Club seine erste Regatta. D. W. Begley, der Besitzer, brachte die Zuschauer zum Bootshaus gegenüber dem White City Park kostenlos über den Fluss. Folglich beschlossen die Beamten der Stadt Dayton nach zwei weiteren erfolgreichen Regatten in diesem Sommer, White City wieder aufzubauen. Am 20. Juni 1914 wurde der Park offiziell als Island Park eröffnet. Der Park wurde in den kommenden Jahren zu einem idealen Ort für Programme wie Baden, Picknicken, Kanufahren, Bootfahren, Tanzen, Eislaufen, Wasserkarneval, abendliche Bandkonzerte und allgemeine Erholung.

In den 1920er Jahren behielten die städtischen Führer von Dayton im Tanzpavillon im Island Park ein wachsames Auge auf eine mögliche Höhle der Dekadenz. Erst im Jahr zuvor hatte die Nation beschlossen, ihre Moral mit dem als Prohibition bekannten „edlen Experiment“ zu verbessern, das den Verkauf und Konsum von alkoholischen Getränken verbot. Ein Bericht an City Manager J. E. Barlow warnte vor dem „langsamen, sinnlichen Charakter der Musik“, die im Pavillon gespielt werde, und den „Suggestivbewegungen“ der Tänzer. Ein Artikel der Dayton Daily News vom 10. Juli 1920 trug die Schlagzeile: „Shimmy Music at Island Park Conditions Bad“.

Auftritt in der Bandmuschel um 1955

Im Jahr 1940 wurde eine Bandmuschel errichtet und unter dem Namen Leslie L. Diehl Band Shell eröffnet, wo 1943 80.000 Konzertbesucher geplant waren. Ein Bericht aus dem Jahr 1940 sagte: „Kanufahren ist eine der beliebtesten Formen der Erholung im Island Park. Für die Kanuten wurden neue Schließfächer gebaut, die etwa 382 Kanus aufnehmen werden. Da dieser Park auch von vielen Picknickgruppen genutzt wird, wurde außerdem ein neues Schutzhaus gebaut. Bandkonzerte im Island Park werden seit vielen Jahren angeboten. In diesem Jahr wurde eine neue Bandhülle fertiggestellt, die zu den besten des Landes zählt.Viele Tausende haben in der vergangenen Saison die Konzerte und andere Unterhaltungen genossen. Es wird geschätzt, dass Menschenmengen von 8.000 bis 12.000 an einem einzigen Abend die Konzerte genossen haben.“

Bud Abbott und Lou Costello, ein Filmkomödienteam, füllten Island Park am 16. August 1942, als sie ankamen, um Interesse an der Kriegsanleihen- und Briefmarkenkampagne zu wecken. Mehr als 20.000 Menschen kamen, um den beiden Männern zuzusehen, wie sie herumalbern.

Ein Konzert bei der Band Shell in den 1990er Jahren

In den 1970er und 80er Jahren wurde Island an jedem Memorial Day-Wochenende zur Heimat großer Festivals wie dem Dayton River Festival. Im Laufe der Jahre bot das Festival Musik, Essen, Unterhaltung und Aktivitäten, einschließlich Wassersport auf dem Stillwater River. Die Veranstaltung zog in der Regel 60.000 bis 70.000 Menschen an. Ein Feuerwerksverbot wurde verhängt, nachdem beim River Festival 1988 eine Granate in der Menge explodierte und 27 Menschen verletzten. Dies führte zu sinkenden Besucherzahlen und tötete schließlich das Festival.

In den 1990er Jahren war der Park Schauplatz des Dayton Black Cultural und des Fly City Festivals.

Die offiziellen Jahresberichte von Dayton zeigen ein Muster der starken Nutzung und Entwicklung des Parks und zeigen, dass Island Park durch Krieg und Frieden, Wohlstand und städtische Herausforderungen jahrzehntelang ein Brennpunkt der Erholung von Dayton blieb.

Opossum Creek

Masterplan in Artikeln erklärt

Possum Creek ist einer der frühesten Parks von Five Rivers MetroParks. Sein malerisches Land wurde im Montgomery-Greene County Open Space Study Report von 1959 als Park am Flussufer beschrieben, der den südwestlichen Ballungsraum von Dayton versorgen würde. Anfang 1967 wurde ein Masterplan für ein 550 Hektar großes Stück Land in der Gegend fertiggestellt, das einen künstlichen See, Fischteiche, Naturpfade, eine Kinderfarm, ein Naturzentrum, Picknick- und Tagescampingmöglichkeiten auf diesem reichen, von den Opossum Creek. Zu dieser Zeit umfasste das Gelände bereits etwa 10 km Reit- und Wanderwege sowie drei Fischteiche und die Überreste eines alten Vergnügungsparks namens Argonne Forest Park. Dazu gehörten auch hügelige Wiesen, Teiche und Wälder. Auf dem Grundstück befand sich auch ein Nachtclub, der früher als Chi Chi bekannt war. Es wurde in eine Sycamore Lodge umgewandelt, die für soziale und pädagogische Zwecke genutzt werden sollte und bis zu 300 Personen fasste.

Zu den beim ursprünglichen Kauf erworbenen Grundstücken gehörte ein 150 Jahre alter Bauernhof. Die Mitarbeiter des Bezirks sahen diesen Bauernhof als Gelegenheit, die Öffentlichkeit über das landwirtschaftliche Erbe unserer Region zu informieren und begannen, das Gelände zu einem ländlichen Lebenszentrum zu verbessern, das einen authentischen und bewirtschafteten Bauernhof aus den 1880er Jahren darstellte. Die Gebäude wurden stabilisiert, Bauernteiche und Obstgärten wurden angelegt und neue Straßen wurden asphaltiert. 1968 fand auf dem Hof ​​ein Tag der offenen Tür statt. In den Folgejahren kamen Sommer- und Winterzeit auf dem Bauernhof sowie Vorführungen zum Stallbau und zum Getreidedreschen hinzu. In den frühen 70er Jahren begannen Schulen, ihre Schüler zu Führungen und Demonstrationen auszusenden, und eine Partnerschaft mit 4H wuchs. Der Hof wurde immer beliebter als ein toller Ort für Kinder. Es wurden auch Gartenprogramme angeboten, darunter Gemeinschaftsgartenparzellen für diejenigen, die keinen eigenen Platz zum Gärtnern hatten, und spezielle Programme für Senioren.

Die Campingplätze im Park wurden bei Pfadfindern und örtlichen Kirchen sehr beliebt. Die Angelseen waren jedoch der wichtigste Anziehungspunkt des Parks – sie brachten in den ersten 5 Jahren fast 45.000 Menschen an. 1974 wurde ein Gemeindebeirat gegründet, der dem Bezirk bei der Planung und Entwicklung helfen sollte, um den Park für die Gemeinde bedeutsamer zu machen. Sycamore Lodge wurde regelmäßig von Gruppen wie dem 4H, lokalen Schulen, sogar der Miami University genutzt.

1977 wurde der ursprüngliche Masterplan von 1967 aktualisiert. Es forderte eine weitere Renovierung des Hofes, einschließlich des Baus einer Picknickunterkunft, eines Vogelschutzgitters und schließlich den Bau des künstlichen Sees, der im ursprünglichen Plan vorgesehen war. Weitere Ideen waren Spielplätze, eine künstliche Eisbahn und eine motorisierte Minibike-Strecke.

Ein neuer 15 Hektar großer See, benannt nach dem historischen Argonne-Park auf dem Land, wurde in den späten 1970er Jahren gegraben, um die wachsende Nachfrage nach Freizeitaktivitäten zu befriedigen. Es sollte zusätzliche Möglichkeiten zum Angeln, aber auch zum nicht motorisierten Bootfahren, Eislaufen, Picknicken oder einfach zum Entspannen bieten. Der neue See wurde 1984 zusammen mit einem neuen Unterstand und Toiletten eröffnet.

Kinder genießen den Hofbereich

In den 1990er Jahren wurde das Angebot des Parks um ein neues innovatives Programm erweitert. Polly Possums Math Farm umfasste 15 Stationen, die jeweils Informationen über einen Aspekt des Farmlebens boten. Stationen umfassten landwirtschaftliche mathematische Probleme mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die Mathefarm bot jungen Menschen vom Kindergarten bis zur Oberstufe eine praxisorientierte Lernumgebung. Die Mitarbeiter arbeiteten auch mit einem örtlichen Obdachlosenheim zusammen, um Camps für die von ihnen betreuten Kinder anzubieten.

Zu den bedeutenden Naturmerkmalen des Possum Creek MetroPark gehören heute Hartholzwälder entlang des Possum Creek, zwei alte Buchenwälder und zahlreiche angelegte Teiche und Feuchtgebiete. Über 100 Morgen degradiertes Ackerland und Deponien wurden gerodet und in die einheimische Prärie von Ohio gepflanzt. Die Prärie brauchte Jahre, um sich zu etablieren, aber jetzt gedeiht sie auf dem armen Boden. Es ist derzeit eine der größten und vielfältigsten bepflanzten Prärien in Ohio. Der landwirtschaftliche Betrieb wird weitergeführt, wobei jedoch weniger Wert auf historische Landwirtschaft und mehr auf nachhaltige Techniken in der Lebensmittelproduktion gelegt wird. Es bleibt ein beliebter Ort zum Angeln, Campen und Picknicken.

Obwohl das Land, das heute Possum Creek MetroPark ist, durch die frühere Landnutzung dramatisch verändert wurde, ist es heute ein hervorragendes Beispiel dafür, was mit angemessener Verwaltung und Restaurierung erreicht werden kann, und ist ein reizvoller Ort für Naturforscher, Wanderer oder Familien.

Vorher war es ein MetroPark

Schwimmbad & Baseball Diamant um 1930

Der Argonne Forest Park wurde 1930 von Daytonian Null Hodapp gegründet, der aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt war und eine erfolgreiche Karriere als Richter in der Region hatte. Null kaufte fast 400 Morgen Waldland entlang Germantown Pike und nannte das Anwesen zu Ehren der Einheit, in der er während des Krieges diente, Argonne Forest Park. Die Entwicklung des Parks begann mit dem Bau eines Veteranenklubhauses. Hinter dem Clubhaus, im Süden, war ein karnevalsähnlicher Mittelweg. Der Entwicklung des Clubhausbereichs folgten weitere Anbauten. Dazu gehörten ein Schwimmloch und ein Sprungturm, ein Baseballdiamant, ein Schießstand, ein Tanzsaal, Pony- und Pferdebahnen sowie eine Achterbahn für Autorennen.

Straßenbahnen aus den 1920er Jahren standen einst im Park

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg und der Gasrationierung begannen die Menschenmengen zu schwinden und der Untergang des Argonne Forest Park folgte bald. Nach Hodapps Tod 1945 wurden einige kleine Grundstücke verkauft. 1966 kaufte der Parkbezirk das restliche Land.

Ein Teil des Gebiets, das heute noch Argonenwald genannt wird, befindet sich im nordwestlichen Teil des Parks. Dominiert von hohen Buchen ist es nicht ungewöhnlich, hier den Schrei einer großen gehörnten Eule zu hören oder Rehe zu sehen, wenn man hier auf den Wegen spaziert. Der genaue Beobachter kann noch Hinweise auf den ursprünglichen Park finden. Eine niedrige L-förmige Mauer, die einst Teil des Schwimmbades war, ist noch zu sehen und Überreste von drei Straßenbahnen sind auf dem Waldboden versteckt. Auch ein großer Zementplatz, der möglicherweise Teil der Tanzfläche war, ist erhalten geblieben. Der größte Teil der Achterautobahn befindet sich heute unter einem See, der 1979 vom Park District gebaut wurde, aber ein Wanderweg folgt immer noch Teilen der alten Strecke. Das Gebäude, das einst das Clubhaus der Veteranen war, steht immer noch an der südöstlichen Ecke von Germantown Pike und Frytown Road. Dahinter bleiben einige der Gebäude, die auf halbem Weg zum Karneval gehörten.

Flusslandschaft

Mit Unterstützung der Gemeinschaft und der zusätzlichen Finanzierung durch die Abgabe von 1994 fügte der Park District (MetroParks) am 1. Januar 1995 durch Vereinbarungen mit der Stadt Dayton und dem Miami Conservancy District den Van Cleve Park zusammen mit Deeds Point, Island Park, Wesleyan Nature Center, Sunrise Park, Wegerzyn Horticultural Center und Flusskorridorbereiche zu seinen Einrichtungen, um die tägliche Verwaltung, Programmierung und Sicherheit zu gewährleisten.

Die Idee zu RiverScape entstand aus einer starken Sehnsucht, die Innenstadt von Dayton und den Great Miami River wieder zu vereinen. Seit die Deiche durch die Innenstadt gebaut wurden, um den Fluss nach der schrecklichen Flut von 1913 einzudämmen, hat Dayton mit seiner Beziehung zum Great Miami River zu kämpfen. Diese wunderschöne Wasserstraße, die im Schutz des Damms von Wildblumen und Vögeln gedeiht, schlängelte sich durch die Innenstadt von Dayton, während die meisten von uns kaum bemerkten, dass sie da war. Der Flusskorridor-Radweg wurde 1976 begonnen und schließlich mit Städten in der gesamten Region verbunden, aber es gab immer noch keine feste Verbindung zwischen dem Fluss und der Innenstadt. In den 1990er Jahren forderten die Menschen lauthals, zum Fluss zu gelangen.

Den Fluss zurückerobern
Downtown Dayton musste nicht nur den Great Miami River zurückerobern, sondern auch die Innenstadt zurückerobern. Die Zersiedelung der Vorstädte hatte leere Ladenfronten und verlassene Lagerhäuser in der ganzen Innenstadt hinterlassen. Mit dieser Aufgabe wurde die neu gegründete Downtown Dayton Partnership (DDP) beauftragt. Zur gleichen Zeit hatte Five Rivers MetroParks den Van Cleve Park von der City of Dayton übernommen und untersuchte, welches Potenzial dort oben auf dem Deich lag. Durch Umfragen und Treffen erfuhr das DDP schnell, dass die Öffentlichkeit der Meinung war, dass der beste Weg, um Menschen in die Innenstadt zu bringen, darin besteht, den Rand des Flusses zu verbessern. MetroParks, das den belgischen Landschaftsarchitekten Francois Goffinet engagiert hatte, erfuhr, dass der Van Cleve Park das Potenzial hatte, einen schönen und aufregenden Park in der Innenstadt zu schaffen. Mit diesen beiden Zielen vor Augen arbeiteten MetroParks und DDP 1997 mit dem Miami Conservancy District zusammen, um einen Masterplan zu entwickeln, um die Innenstadt wieder an den Fluss anzuschließen und mit der Wiederbelebung der Innenstadt zu beginnen.

RiverScape-Partnerschaft

Diesen drei Organisationen schlossen sich bald Montgomery County, die Stadt Dayton und die Miami Valley Regional Transit Authority (RTA) an, um die RiverScape-Partnerschaft zu gründen. Über 30 Millionen US-Dollar wurden zur Finanzierung des Baus aufgebracht – über ein Drittel von Privatpersonen und Unternehmen in einer von David Holmes von Reynolds & Reynolds geleiteten Kampagne. In den nächsten vier Jahren arbeiteten zehn Berater und weit über ein Dutzend Auftragnehmer daran, aus der Vision Ziegel und Mörtel, Blumen und Brunnen zu machen. Am 19. Mai 2001 wurde der Park für 50.000 Menschen eröffnet, die größte Menschenmenge, die sich jemals in der Innenstadt von Dayton versammelt hat. Während des ganzen Sommers wuchsen die Menschenmassen bei besonderen Veranstaltungen weiter, aber selbst an einem Dienstagnachmittag oder Sonntagabend war der Park mit Hunderten von Menschen aus dem ganzen Miami Valley belebt. Dayton war zum Fluss zurückgekehrt.

Der überdachte Pavillon bei RiverScape

Stufenweise Verbesserungen
In den nächsten Jahren hat RiverScape seinen Wert als stabiler Stadtraum in Dayton unter Beweis gestellt, in dem alle Teile unserer Gemeinde zusammenkommen, um unseren lokalen Stolz zu feiern und in einer einzigartigen und schönen Umgebung Kontakte zu knüpfen. Der RiverScape MetroPark wurde bekannt für atemberaubende Landschaften, interaktive Springbrunnen und kostenlose Unterhaltung am Ufer des Great Miami River und hat sich zu einem beliebten Treffpunkt im Freien in der Innenstadt von Dayton entwickelt. Um das wachsende öffentliche Interesse zu unterstützen, wurde ein Masterplan für das gepflasterte Grundstück erstellt, auf dem sich die ehemalige Garage von Sears befand. 2009 erfolgte der Spatenstich für einen Performance-Pavillon mit Bühne und überdachter Sitzgelegenheit für Festivals, Community-Events, kostenlose Unterhaltung oder einfach nur ein entspanntes Mittagessen mit Freunden. Im Winter würde der Pavillon die Eisbahn beherbergen, was erweiterte Öffnungszeiten ermöglichte. Das Projekt umfasste auch einen neuen Fahrradknotenpunkt mit sicherem Fahrradraum, Duschen und Schließfächern, der einen zentralen Ort für Pendler in der Innenstadt bietet, die zur Arbeit oder zum Spielen gehen. Die Einrichtung wurde im Juni 2010 eröffnet.

Der 2017 eröffnete RiverScape River Run bringt den Menschen den Fluss näher. Durch das Entfernen eines gefährlichen niedrigen Damms hat das River Run-Projekt die Wassersicherheit verbessert und eine einzigartige städtische Erholungsmöglichkeit geschaffen, indem es den Zugang zum Fluss für eine Vielzahl von Aktivitäten erleichtert. Das RiverRun-Projekt schließt eine 11 km lange Strecke mit Paddelmöglichkeiten vom Eastwood MetroPark bis zum Carillon Park ab.

Der Abschluss dieser Phase, zusammen mit den vorherigen drei Phasen, wird einige der bedeutenden Merkmale der großen Flusskorridorpläne der Gemeinde aus den 1970er Jahren verwirklichen und Daytons Bindung zu den Flüssen stärken, die sie gemacht haben.

Vorher war es ein MetroPark

Der Standort von RiverScape war über 100 Jahre lang der Van Cleve Park. Daniel Cooper, Gründer von Dayton und Landbesitzer, gab das Land für eine Hydraulik, aber er sah das Gelände auch wegen seiner Schönheit sowie seiner praktischen Notwendigkeit. Er war es, der bei der Einquartierung der Truppen 1812 in Dayton die jungen Rekruten dazu veranlasste, vor Ort einen Deich zu bauen. Der Fluss bedrohte die Stadt bei jedem Starkregen. Im Laufe der Zeit bahnte sich vom Kopf der Main Street eine Böschung entlang des Flussufers, wo der ansteigende Boden einen natürlichen Schutz bot.

Ob Cooper ein Rechtsanspruch hatte oder nicht, dies war eine gute, vorausschauende, gemeinwohlorientierte Sache. Andere Männer sahen die Möglichkeiten des Deiches als öffentlichen Park. Benjamin Van Cleve, Patriarch einer von Daytons ersten Familien sowie Daytons erster Postmeister und erster Lehrer, pflanzte über die gesamte Länge Ulmen und Ahorne und unter den sich ausbreitenden Bäumen, während der Fluss träge (oder je nach Jahreszeit wild) fließt, at Sein Fuß wurde zum bevorzugten Weg der Daytonianer. Van Cleves neunjährige Tochter Mary soll 1795 als erste in der Nähe des heutigen Parks an Land gegangen sein.

John W. Van Cleve, Benjamins Sohn, war das erste männliche Kind, das in Dayton geboren wurde. John wurde für seine literarischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Leistungen bekannt, er plante und arbeitete unablässig für Daytons Entwicklung in allen Bereichen, körperlich, erzieherisch und sozial. Er gründete die Public Library, untersuchte und legte den Woodland Cemetery an und organisierte Daytons erste Musical Society. Irgendwann wurde er Bürgermeister von Dayton.

Denn niemand könnte einen treffenderen Namen für einen Park haben als für einen so begeisterten Naturliebhaber und seine Mitmenschen wie John Van Cleve. Als die Dämme gebaut oder vergrößert wurden, sammelte er Spenden, um Bäume auf beiden Seiten der Dämme zu kaufen und zu pflanzen. Zunächst wurden auf der Flussseite Ulmen und auf der anderen Seite Ahorn gepflanzt. Danach wurden auch die neu eingeführten und dann viel bewunderten Silberpappeln aufgestellt. Die Bäume hat er selbst gepflanzt. Die kleine Pionierenkelin begleitete ihn und notierte aus seinem Diktat in seinem Memorandum unter dem richtigen Datum die Baumarten und deren genaue Lage.

Er kannte den Namen fast jeder Pflanze und jedes Baumes in Montgomery County und wusste, wo sie zu finden waren. Durch seinen Einfluss verspürten die frühen Einwohner von Dayton ein besonderes Interesse und Stolz an den Blumen und Bäumen der umliegenden Wälder und Prärien. Er liebte es, von seinen botanischen Exkursionen elegante Sträucher oder seltene Blütenpflanzen mit nach Hause zu nehmen, die er, da er in einem Hotel wohnte, Freunden präsentierte und sie selbst in ihren Gärten ausstellte. Er wünschte sich, dass sein Geburtsort so schön wäre wie die von Ulmen bewachsenen Städte Neuenglands, und dachte, diese herrlichen Bäume würden sein Andenken als öffentlicher Wohltäter für Generationen grün halten, aber seine undankbaren Mitbürger, sobald seine Ulmen begannen, seine zu erfüllen Erwartungen, zerschmetterte sie.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stand James Campbells Haus gegenüber dieser Stelle an der Monument Avenue zwischen Jefferson und St. Clair Street. Als Stadtratsmitglied wurde Campbell ungeduldig wegen der Augenschmerzen, die sich im heutigen Van Cleve Park entwickelt hatten. Er stellte sich einen malerischen Landstreifen mit Blick auf den Fluss vor, aber damals nutzte die Stadt das Grundstück als Deponie. Als er von Plänen hörte, dort eine Bäckerei zu bauen, erkannte Campbell, dass dies seine letzte Chance sein würde, und kaufte das Anwesen für fünfundzwanzig Dollar. Mit seinen Partnern Richard C. Anderson und Samuel B. Smith vermachte er das Land der City of Dayton und beschränkte die Urkunde, um sicherzustellen, dass dieser ideale Ort am Fluss immer ein Park bleiben würde. Obwohl es sechzehn Jahre dauerte, bis der Plan Wirklichkeit wurde, begann der Van Cleve Park 1892 seine Geschichte als eine der schönsten Kulissen von Dayton. Der Park wurde nach John Van Cleve benannt, vielleicht um seine Bemühungen um die Verschönerung von Dayton zu würdigen.

Newcomb's Tavern im Van Cleve Park

Von 1896 bis 1965 beherbergte Van Cleve auch die historische Newcom's Tavern, bis sie in den Carillon Park verlegt wurde. Dieses bürgerliche Zentrum des gesellschaftlichen und geschäftlichen Lebens wurde ursprünglich an der südöstlichen Ecke von Main und Monument errichtet. John H. Patterson, Präsident von NCR, bezahlte 1896 den Umzug in den Van Cleve Park.

Der Park blieb jahrzehntelang eine Grünfläche, die von der Stadt Dayton verwaltet wurde. Es war Teil großer Flusskorridorpläne in den Jahren 1972 und 1977, die zu Wander- und Radwegen, dem niedrigen Damm in der Innenstadt, dem River's Edge Park, The Landing, Eastwood Lake und mehreren Deichtreppen mit Fahrradschienen führten. Die Pläne für die geplanten Kanäle entlang des Patterson Boulevard und in der Nähe der Flussbiegung an der Monument Avenue oder die geplanten Restaurants, die auf einem Flusskahn geschwommen oder auf Bahngleisen am Flussufer gerollt wären, oder der Kinderzoo und Vergnügungspark in der Innenstadt von Van . wurden jedoch nie verwirklicht Cleve Park oder die Ballfeldkomplexe und Freiluft-Amphitheater, die auf beiden Seiten des Great Miami unterhalb des niedrigen Damms an der Monument Avenue geplant sind. Auch weniger ambitionierte Ideen – Stege, Wassertaxis und Docks für Ruderboote und Kanus, Picknickplätze und eine „Festivalenklave im Island Park“ wurden verworfen. Andere Flussattraktionen hatten eine kurze Lebensdauer, wie der Kanu- und Fahrradverleih in der Innenstadt und der schwimmende Garten und der Springbrunnen auf dem Fluss in der Innenstadt.

Bis 1995 gab es einen Radweg, aber der Fluss hatte nur wenige Bänke, Trinkbrunnen, Schatten spendende Bäume, Münztelefone, öffentliche Toiletten, Picknickplätze oder Fahrradständer – all dies wurde in den letzten 20 Jahren vorgeschlagen. Es gab keine einzige Organisation, die sich darauf konzentrierte, diese Dinge zu verwirklichen. Dann kamen Five Rivers MetroParks.

Zuckerbach

Als der Park District 1963 gegründet wurde, wollten sie Land finden, um die schnell wachsenden Vororte südlich von Dayton zu versorgen, aber Mitte der 1960er Jahre waren die Grundstückspreise in Centerville und Washington Township bereits für das Budget des jungen Park District eskaliert . Sugarcreek MetroPark in Greene County wurde im Oktober 1966 erworben, um diesen Bedarf zu decken.

Der Großteil von Sugarcreek besteht aus zwei großen Landkäufen, die im Dezember 1966 getätigt wurden. Ein Großteil des Parks war früher Ackerland. Es umfasste jedoch auch ein Bachtal und eine Überschwemmungsebene, Mittelhänge und Hochlandebenen auf beiden Seiten des Sugarcreek. Teile des Landes hatten eine interessante Waldbedeckung und eine reiche Tierwelt.

Der Bezirk begann, das Land zu verbessern, darunter Wander- und Reitwege, Picknickplätze, Schutzhütten und Campingplätze. Im Juli 1968 wurden die Wander- und Reitwege der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.1969 wurde die Sugarcreek Riding Academy eröffnet, um das wachsende Interesse an Pferden zu unterstützen. In den 1980er Jahren wurde zusammen mit einer Gruppe gemeinnütziger Freiwilliger namens Sugarcreek Archers Inc. ein Bogenschießplatz hinzugefügt, der die Anlage instand hielt und besondere Veranstaltungen veranstaltete.

Obwohl die Bogenschieß- und Reitzentren nicht mehr vorhanden sind, bietet der Park mit seinen nun 618 Hektar landschaftlicher Schönheit den Besuchern weiterhin kilometerlange ganzjährige Wege zum Wandern oder Trailrunning sowie Reitwege für den Reiter. Sein Trio aus 500 Jahre alten Weißeichen, Fossilien, abwechslungsreicher Topographie, hoher Grasprärie, Wiesen und dem malerischen Sugar Creek bietet eine Erholung vom täglichen Leben vor Tausenden von jährlichen Besuchern.

Vorher war es ein MetroPark

Es gibt keine dokumentierte Geschichte der Aktivitäten der amerikanischen Ureinwohner in Bellbrook, außer dass die Wyandots 1843 außerhalb des Dorfes auf dem Weg zu einem Reservat in Kansas zelteten. Die großen Flüsse in der Umgebung dienten jedoch als Wasserwege für Reisen, so dass die Shawnees zweifellos in und überall gejagt und gefischt.

Zwei Firmen in Bellbrook machten Ende des 19. Jahrhunderts Werbung für die Herstellung eines „lebenden Zauns“. Er wurde als „dauerhafter und sicherer als jeder andere Zaun und sehr dekorativ“ beschrieben. Sie bereiteten den Boden vor, setzten die Pflanzen aus, kultivierten und beschnitten sie, bis die perfekte Hecke entstand. In einer Anzeige wurde ein Preis von 60 Cent pro Stange (16,5 Fuß) für das Pflanzen angegeben und zwei Schnitte pro Jahr für 3,50 USD für 100 Yards angeboten. So entstand ursprünglich der Osage-Tunnel im Sugarcreek MetroPark!

Sonnenaufgang

Mit Unterstützung der Gemeinde und der zusätzlichen Finanzierung durch die Abgabe von 1994 fügte der Park District (MetroParks) am 1. Januar 1995 durch Vereinbarungen mit der Stadt Dayton und dem Miami Conservancy District Sunrise Park sowie Island Park, Van Cleve Park hinzu , Deeds Point, Wesleyan Nature Center, Wegerzyn Horticultural Center und Flusskorridorbereiche zu seinen Einrichtungen, um die tägliche Verwaltung, Programmierung und Sicherheit zu gewährleisten.

Sonnenaufgang MetroPark im Herbst

Nach der Übernahme des Parks machten sich die Mitarbeiter von MetroParks daran, den Park zu stabilisieren, der sich dort befindet, wo Wolf Creek zwischen der Third Street und der First Street auf den Great Miami River trifft. Sie wurden mit einheimischen Pflanzen wie dem kleinen Blaustamm, der lila Kornblume und der Ochsenaugen-Sonnenblume gestaltet, um Vögel, Schmetterlinge und andere städtische Wildtiere anzulocken.

Im Jahr 2003 wurde der Wolf Creek Radweg durch den Park hinzugefügt. Diese 1,6 km lange Strecke verbindet den Erholungspfad entlang des Great Miami River mit dem Radweg, der entlang des James H. McGee Boulevard verläuft. Im selben Jahr arbeitete MetroParks auch mit einer Sinclair Foundation zusammen, um einen kleinen Wildbeobachtungsbereich im Park zu schaffen, der mit Hinweisschildern den Besuchern bei der Beobachtung der städtischen Pflanzen- und Tierwelt hilft.

Veteranengedenkbrücke im Jahr 2008

Die alternde Veteran's Memorial Bridge über den Wolf Creek wurde 2010 im Rahmen des stadtweiten Brückenersatzprojekts der Stadt Dayton ersetzt. Die von RW Armstrong entworfene und von der Eagle Bridge Co. gebaute Spannweite weist ein ornamentales, neoklassisches Schrägseildesign mit einem V-förmigen Mittelturm und mit LED-Technologie beleuchteten Kabeln auf. Die neue Brücke ersetzt den klassischen Beton, der 2008 nach 82 Jahren Nutzung abgerissen wurde. Architektonische und historische Elemente der alten Brücke wurden erhalten und in den Friendship Park der Stadt Dayton verlegt, der an den Südzugang der neuen Brücke angrenzt.

Heute ist Sunrise MetroPark ein ausgezeichneter Ort, um eine überraschende Parade von Wildtieren zu beobachten, darunter Wasservögel, Nachtreiher, Möwen und manchmal Weißkopfseeadler und Fischadler, sowie den Sonnenaufgang über der Innenstadt von Dayton.

Vorher war es ein MetroPark

Soldatendenkmal im Jahr 1990.

Das Private Fair Soldiers Monument, das heute auf einer Insel in der Main Street in der Nähe der Monument Avenue in der Innenstadt von Dayton steht, wurde ursprünglich 1884 am Monument and Main aufgestellt, wurde aber von 1948 bis 1991 in den Sunrise Park am Westufer des Miami River verlegt Die Statue wurde dem Bürgerkriegsveteranen George Washington Fair, einem 1834 in Dayton geborenen Maurer, nachempfunden.

Das Denkmal wurde wahrscheinlich wegen seiner Nähe zur Veterans Memorial Bridge in den Park verlegt.

Taylorsville

Das Taylorsville-Reservat wurde am 1. April 1967 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Land, das Teil des 1922 vom Miami Conservancy District geschaffenen Hochwasserschutzsystems des Great Miami River war, wurde 1966 von Paul Lacouture gepachtet, der in der Task Force des Parkdistrikts war für den Landkauf. Er handelte mit MCD einen Pachtvertrag aus, um nicht nur das Land in Taylorsville, sondern auch die Reservate rund um die Dämme bei Germantown, Taylorsville und Huffman für Naturschutzgebiete zu pachten, die das ganze Jahr über für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollten. MCD arbeitete mit dem Parkbezirk seit seiner Gründung zusammen, um die Erholungsnutzung ihres Landes zu planen, die einst für den Dammbau benötigt wurde. In einer Studie von 1964 wurde vorgeschlagen, dass Taylorsville ein idealer Ort für Picknicks, primitives Campen und Wandern wäre, während der Hochwasserschutz aufrechterhalten wird.

Ein Wanderweg bei Taylorsville

Das obere Great Miami River Valley bei Taylorsville umfasste ein vielfältiges Gebiet mit Überschwemmungs- und Hochlandwäldern. Der zerklüftete östliche Teil umfasste eine freiliegende Kalksteinböschung, die durch eine ständig fließende Quelle verursacht wurde, und malerische bewaldete Schluchten, die zum Fluss hinabfallen. Der Parkbezirk begann, das Land zu verbessern, darunter zusätzliche Wanderwege, Picknickplätze, Angel- und Campingplätze sowie ein höheres Maß an Wartung, bessere Überwachung und Zugang zu Trinkwasser.

Der Bezirk arbeitete mit der Ohio Buckeye Trail Association zusammen, um in den 1970er Jahren einen lokalen Abschnitt des Buckeye Trail durch den westlichen Teil des Parks zu errichten. Das hügelige bis zerklüftete Gelände des Parks stellte einige Erosionsprobleme für die Wege im abfallenden Ostpark dar. 1979 entwickelten die Mitarbeiter von Taylorsville einen „Trail Saver“-Trog, um überschüssiges Wasser nach starken Regenfällen abzuleiten. Dieses System wurde 30 Jahre lang im gesamten Bezirk verwendet.

In den späten 1980er Jahren meldete sich ein Ortsverband des Civil Conservation Corps Alumni freiwillig, um den Steinunterstand im östlichen Teil des Parks zu reparieren und zu renovieren. Diese Freiwilligen trugen ungefähr 550 Stunden zum Projekt bei und sparten dem Parkbezirk Tausende von Dollar.

Ein Kalksteinaufschluss bei Taylorsville

Der riesige Kalksteinaufschluss im East Park brach im März 1984 bei einem Bergsturz ab. 375 Tonnen 425 Millionen Jahre alter Kalkstein füllten sich in einer Schlucht und verschlang eine 30 Fuß lange Brücke. Die langsame, methodische Kombination von Erosionskräften (Wasser, Durchwurzelung, Einfrieren und Auftauen sowie Straßenvibrationen) mit einem kopflastigen Überhang verursachte diesen katastrophalen Bergsturz einer scheinbar stabilen Talwand. Reste der Veranstaltung sind noch auf den Wanderwegen zu sehen.

Der Bau des Great Miami-Radweges begann in einer Reihe von Akquisitionen und Phasen nach der Durchfahrt der Abgabe von 1994. Der Bezirk plante, Taylorsville mit dem Island MetroPark im Süden zu verbinden, wo er mit dem seit langem bestehenden Horace M. Huffman Jr. River Corridor Bikeway verbunden war. Sie wollten auch Taylorsville im Norden mit der County Line verbinden, die Tipp City, Troy und Piqua entlang des Great Miami River verband. Im Jahr 2011 wurde dies endlich Realität, als ein neuer 2,5 Meilen langer Abschnitt des Radwegs eröffnet wurde, der Montgomery und Miami County verbindet. Zwei weitere kurze Radwegeverbindungen in Miami County werden es bis Ende 2013 ermöglichen, von Tipp City nach Piqua zu gelangen.

CCC-Tierheim in Taylorsville

Im Jahr 2010 gehörten „Trail Saver“-Tröge der Vergangenheit an, als MetroParks eine nachhaltige Trail-Initiative startete, die sich mit dem Thema Erosionsprobleme befasste. Die Wanderwege im East Park von Taylorsville waren die ersten, die im Bezirk fertiggestellt wurden. Die neuen und verbesserten Wege verringerten Erosion und schädlichen Regenwasserabfluss, der die Qualität unserer Wasserwege beeinträchtigen kann, und durch die Neugestaltung der Wege durch den Park wurden größere Blöcke ungestörten Lebensraums für Wildtiere geschaffen.

Heute bieten die malerischen Wälder von Taylorsville sowohl für Wanderer als auch für Radfahrer ein interessantes Erlebnis.

Vorher war es ein MetroPark

Der Taylorsville Dam ist ein Erddamm über dem Great Miami River im nördlichen Montgomery County in der Nähe der Stadt Vandalia. US 40 geht über die Spitze des Damms. Der Bau des Damms begann im Februar 1918 und wurde im November 1921 abgeschlossen. Nachdem der Miami Conservancy District den Bau des Taylorsville Dam abgeschlossen hatte, wurde das umliegende Land für Freizeitzwecke freigegeben. In den 1930er Jahren baute das Cilvilian Conservation Corps mehrere Elemente im Park, um das Erlebnis der Besucher zu verbessern, darunter ein steinernes Schutzhaus, das heute noch steht, sowie Steinmauern und Treppen. Sie pflanzten auch Hunderte von Bäumen, darunter einen großen Eichenhain und Rot- und Kiefern.

Dorf Tadmor

Das Land, auf dem sich der Taylorsville MetroPark heute befindet, hat eine robuste und bewegte Geschichte. Es war einst der Standort der geschäftigen Stadt Tadmor, eines der wichtigsten Verkehrszentren in der frühen Geschichte Ohios.

Bereits 1809 wurden Kielboote von Dayton flussaufwärts gepolt, um Fracht aus Tadmor aufzunehmen. 1822 wurde der Bau eines Kanals in Auftrag gegeben, der den Eriesee mit dem Ohio River verbinden sollte. Bis 1837 erstreckte sich der Miami/Erie-Kanal durch Tadmor, verband Cincinnati mit Piqua und wurde schließlich 1845 mit dem Eriesee verbunden. Nur zwei Jahre später wurde die erste staatlich finanzierte Straße (The National Road) durch Tadmor gebaut. Im Jahr 1851 richtete die Dayton & Michigan Railroad einen Güter- und Personenverkehr nach Tadmor ein. Dieses schnellere und zuverlässigere Transportmittel führte schließlich zum Untergang des Miami-Erie-Kanals. Trotzdem fuhren 1852 Züge, Kanalboote, Kielboote sowie Wagen und Kutschen von Tadmor aus in alle Richtungen. Da alle vier Transportmittel des Tages nur wenige Meter voneinander entfernt waren, war Tadmor wirklich der Scheideweg Amerikas.

Menschen entdecken Überreste von Tadmor

Die große Flut von 1913 machte Tadmor ein Ende. Als der Great Miami River aus seinen Ufern anschwoll, ertränkte er die Bahngleise rund um die Stadt und zerstörte die Aquädukte des Miami/Erie-Kanals. Als sich das Wasser zurückzog, wurden die Bahngleise höher verlegt und der bereits im Niedergang befindliche Kanal aufgegeben. Der Miami Conservancy District übernahm das Land und baute 1922 den Taylorsville Dam. Die Old National Road wurde nach Süden verlegt, um die Spitze des neuen Damms zu überqueren. Ein oder zwei Gebäude blieben in Tadmor bis etwa 1960, als die letzten Mieter aus dem ursprünglichen Haus des Getreidehändlers auszogen und es abgerissen wurde.

Heute folgt der Buckeye Trail dem Pfad der ursprünglichen Dayton & Michigan Railroad durch den Park und führt Wanderer und Radfahrer durch die Ruinen von Tadmor, um einen Einblick in die wichtige regionale Geschichte zu erhalten.

Zwillingsbach

Das Land, das heute als Twin Creek MetroPark bekannt ist, wurde seit 1977 durch eine Reihe von Akquisitionen entlang des Twin Creek Corridors erhalten. Der Korridor ist von steilen Schluchten gekennzeichnet, die Twin Creek und Little Twin Creek in eine tiefe Ablagerung aus Gletschersand geschnitten haben, die von die Eiszeit. Die zerklüftete Topographie verhindert Ackerbau und verhindert Viehweiden und Holzfällerei. Allein gelassen gedeihen alte Wälder, das Wasser des Baches bleibt frisch und die Tierwelt ist im Überfluss vorhanden.

1977 erfuhr Dane Mutter, damals stellvertretender Direktor des Parkbezirks, dass ein 44 Hektar großes Grundstück mit einem Teil der Erdarbeiten zum Verkauf stand – dies war getrennt von einem 175 Hektar großen Grundstück mit einigen der Erdarbeiten, die bereits im Besitz waren das Miami Conservancy District seit 1973. Dane war ein großer Naturforscher und Historiker und wollte die Stätte schützen. Er veranlasste den Kauf des Geländes zum Schutz der Erdarbeiten.

1986 begann der Park District mit der Vermietung des MCD-Trakts. Es bedurfte einiger Aufräumarbeiten. Ein Mieter in dem kleinen Haus auf dem Grundstück sammelte leidenschaftlich alte Sattelschlepper und etwa dreißig davon befanden sich in verschiedenen Stadien der Rostzersetzung am Fuße der Schluchten. Für die nächsten Jahre war das Land so etwas wie ein schönes Geheimnis ohne formellen öffentlichen Zugang. Dave Nolin, der die Landverwaltung von MetroParks leitete, verbrachte viel Zeit damit, das „Fort Carlisle“-Gebiet zu erkunden und stellte fest, dass ein Großteil dieser schönen Gegend nicht geschützt war und das Gelände großes Potenzial für einen neuen Park hatte. In den nächsten Jahren wurden mehrere zusätzliche Grundstücke erworben, aber er wusste, dass das Parkviertel eine mutigere Vision brauchte, um die Arbeit wirklich richtig zu machen.

Das Park Board war damals nicht sehr begeistert davon, einen so großen neuen Park zu übernehmen, aber das Hauptproblem war, dass sie ihn noch nie gesehen hatten. Direktor Marvin Olinsky und stellvertretender Direktor Charlie Shoemaker organisierten einen Besuch des Boards für ihre jährliche Board-Tour durch die Parks. Da die Site so abgelegen und unzugänglich war, war dies eine Herausforderung. Charlie traf Vorkehrungen, um einen großen Helikopter zu mieten und das Board ins Herz der Gegend zu bringen, wo eine weite Wiese den gewundenen Twin Creek überblickte. Die Kommissare Woodhull, Siebenthaler und Leland traten an diesen schönen Ort und waren sofort überzeugt.

Danach musste ein Plan erstellt werden, aus dem der Grundbesitz des Gebietes und eine Liste der gewünschten Grundstücke ersichtlich sind. Danach ging es darum, mit den einzelnen Grundeigentümern Kontakt aufzunehmen, um zu sehen, ob diese an einem Verkauf interessiert sind. Jeder Besitzer hatte eine ganz andere Geschichte und die meisten von ihnen lassen sich am besten als farbenfroh beschreiben. Während er durch die Gegend wanderte, stieß Nolin auf einen beeindruckenden Aussichtspunkt auf einem Hügel. Es war zu dieser Zeit in Mais, aber es schien ihm, dass dies eine großartige Ergänzung für den neuen Park wäre, wenn er erworben werden könnte. Nach einigen Verhandlungen wurde es im Frühjahr 1994 mit Hilfe des Miami Conservancy District von der Weidle Corporation zu einem fairen Preis erworben. Dieser Standort ist heute als High View bekannt.

1996 beschlossen die Pfadfinder, ihr großes 267 Hektar großes Camp Hook am Südrand der MetroParks-Bestände zu verkaufen. Das Camp hatte eine lange Tradition in der Vermittlung von prägenden Erfahrungen für junge Menschen, aber die Einrichtungen wurden veraltet. MetroParks kaufte das Camp 1997 von den Scouts. Einige Komponenten des alten Camps wurden erhalten und repariert, aber der größte Teil der veralteten Infrastruktur wurde entfernt. Das Gelände ist zum Campen und Wandern geöffnet, und Pfadfinder nutzen und genießen immer noch ihr altes Lager. Mit dieser Erweiterung wuchs der Twin Creek MetroPark auf 972 Acres.

Dieses große schöne Naturgebiet war sehr schwer zugänglich und niemand wusste es wirklich oder musste es noch schätzen. Nolan erhielt einen Anruf von einem MetroParks-Freiwilligen namens Bob Johnson, der daran interessiert war, Trailarbeit zu leisten. Nolan verwarf die Idee, ein Trail-System für Twin Creek zu entwerfen und zu installieren. Bob hatte bereits das farbcodierte Wegmarkierungssystem im Germantown MetroPark entworfen und wollte es unbedingt in Twin Creek ausprobieren. Wie bei Germantown legte Bob eine Reihe von farbigen Schleifen unterschiedlicher Länge an. Mit Hilfe von Mitarbeitern (insbesondere Assistant Park Manager Bob Slusser) und Freiwilligen wurde das neue Wegesystem 1998 fertiggestellt.

Nach der Installation von zwei kleinen Parkplätzen war alles startklar und 1998 wurde der neue Twin Creek MetroPark der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

2009 eröffnete der Bezirk seinen ersten Backpacking-Trail, der sich vom Twin Creek bis zum Germantown MetroPark erstreckt. Der Twin Valley Backpacking Trail kombiniert das bestehende Wegenetz in Germantown und Twin Creek MetroParks mit einer Verbindung, um ein längeres, integrierteres Wegesystem von insgesamt über 70 km auf 2600 Hektar und abgeschiedenem Backcountry-Camping zu schaffen, das es jedem ermöglicht, die Wildnis des Twin zu erleben Senke.

Der Twin Creek MetroPark ist heute ein herausragendes Naturgebiet mit steilen, bewaldeten Schluchten mit altem Wald mit einer vielfältigen Pflanzenwelt im Unterwuchs, ausgedehnten Flächen von Zweitwald, Auwald, mehreren großen bewirtschafteten Wiesen, einem großen malerischen Teich und dem wunderschönen Twin Creek. Es bietet Besuchern einen Panoramablick und kilometerlange Wander- und Reitwege sowie einige der besten Erlebnisse im Hinterland der Region.

Vorher war es ein MetroPark

1926 wurde das Land für Camp Hook dem Rat gespendet. Das Camp wurde 1927 eröffnet und bis 1991 betrieben. Das Land für Camp Hook wurde von der Familie Charles R. Hook gespendet. Charles Hook war Präsident der American Rolling Mill Company (ARMCO). Anfang 1929 spendete Mr. Hook dem Middletown Area Council eine beträchtliche Menge an Aktien mit der Anweisung, sie sofort zu verkaufen und den Erlös zu verwenden, um ein Schwimmbad im Lager anzulegen. Der Zeitpunkt für dieses Ereignis war vorteilhaft, wenn man bedenkt, dass Anfang Herbst 1929 der Börsenkrach, bekannt als Black Friday, und der Beginn der Weltwirtschaftskrise war. Der Verkauf der Aktien brachte genug Geld ein, um in das Schwimmbad zu investieren und mehr Land im Norden zu kaufen, was die Größe des Lagers erheblich vergrößerte. Die Uferpromenade des Lagers wurde später nach dem Sohn von Charles Hook, George Verity Hook, Lake George genannt. Jahrelang veranstaltete Camp Hook Pfadfinder-Retreats, die jede Woche etwa 100 Pfadfinder anzogen.

Die Kapelle (jetzt Natuary genannt)

Plakette dankt den Hooks für die Spende des Landes

Nach der Schließung des Lagers wurden die meisten Bauten abgerissen und das Schwimmbad zugeschüttet. Auch die meisten Campingplätze sind zugewachsen, aber viele Wahrzeichen oder Spuren der ehemaligen Nutzung des Geländes sind erhalten geblieben. Ein großer Felsen mit eingelassener Gedenktafel, die den Hooks für die Spende dankt, bleibt ebenso erhalten wie die Lagerfeuerschale des Amphitheaters, die Verwaltungshütte, das Wartungsgebäude, die Kapelle (jetzt Natuary genannt) und einige andere Gebäude, die in Trümmern liegen. Ein interessanter Punkt, der bleibt, ist der Gilwell-Baum. Ein lokaler Pfadfinder machte in den 1970er Jahren mit seiner Familie Urlaub in England, währenddessen sie den Gilwell Park, die Heimat der Pfadfinderbewegung, besuchten. Ein Bäumchen einer der Englischen Eichen wurde aus dem Gilwell Park mitgebracht und in Camp Hook gepflanzt, um die Verbindungen zwischen dem Pfadfindertum in den USA und der weltweiten Bewegung zu signalisieren. Im Jahr 2010 wurden eine Gedenktafel und ein geteilter Geländerzaun geschaffen, um den Baum und einen der führenden und ältesten Pfadfinderführer im Rat zu ehren. Es war ein Eagle Scout Service Projekt.

Der Thunderbird Trail bestand als 9,7 km lange Schleife um Camp Hook herum. Es war während der Lagerzeit viele Jahre im Einsatz als Teil des Mound Builders Area Council und des Dan Beard Council. Scouts können sich einen Patch verdienen, wenn sie den gesamten Pfad abgeschlossen haben. Obwohl der Thunderbird-Pfad nicht mehr gepflegt wird, können diejenigen, die sich erinnern, wo er war, die Pfadmarkierungen und die Feuerringe des Ordens des Pfeils (OA) noch sichtbar finden.

Camp Hook bleibt ein wichtiger Ort für lokale Pfadfindertruppen, um zu campen und Abzeichenzeremonien abzuhalten. Hunderte von Pfadfindern nehmen jeden Sommer an der jährlichen Camp Hook Reunion im Park teil.

Verbleibende Teile von Carlisle Fort

Carlisle Fort existierte vor etwa 2.000 Jahren. Es ist eine Hopewell-Indianer-Hügelbefestigung, die am Westufer des Twin Creek liegt. Es ist ein langer, niedriger Hügel, der sich am Rand steiler Schluchten windet und etwa 10 Hektar umfasst.Carlisle Fort soll von 1 bis 300 n. Chr. erbaut worden sein. Historiker glauben, dass diese Art der Verteidigungsanlage eine reflektierende Maßnahme in Bezug auf eine rückläufige kulturelle Rasse war. Die erste Untersuchung der Website wurde von S.H. Binkley und C.E. Blossom im Jahr 1835. Sie kehrten 1875 zur weiteren Untersuchung an die Stätte zurück. Carlisle Fort unterscheidet sich in Bezug auf andere Erdwerke entlang des Scioto, Ohio, Great Miami und der Muskingum Rivers aufgrund seiner Lage entlang einer sekundären Wasserstraße. Der eigentliche Standort befindet sich auf der Spitze eines Hügels, nicht weit westlich des Twin Creek. Auf der Nord- und Südseite des Hügels befinden sich tiefe Schluchten, im Osten der ausgedehnten Klippe ist ein steil abfallender Gefälle von einhundertfünfundzwanzig bis zweihundert Fuß. Östlich des Bluffs führt eine Terrasse zum Twin Creek.

J.P. MacLean, ein früher Archäologe, schreibt 1885 über den Grundriss des Forts: „Die Terrasse ist in zwei Teile geteilt, einen oberen und einen unteren, die in Richtung des Baches geformt sind. Im Westen ist der Hügel durch eine breite Halbinsel mit dem ebenen Land verbunden. Die Mauer ist nicht von einem Graben begleitet und befindet sich auf der Kuppe des Hügels, außer auf der Nordseite, wo sie etwas tiefer liegt. Die Mauer besteht zum größten Teil aus Oberflächenmaterial, obwohl im südwestlichen Tor Kalkstein gefunden wird. Im Westen, wo das Gehege am stärksten exponiert ist, werden drei Mauern entdeckt. Die gesamte Länge der Mauer auf der geraden Linie der mittleren Mauer beträgt dreitausendsechshundertsechsundsiebzig Fuß und umschließt eine Fläche von zwölf bis fünfzehn Morgen. Die Länge der Wand auf dem Twin Bluff beträgt elfhundertdrei Meter.“

Innerhalb der Einfriedung befanden sich ursprünglich zwei Steinhügel und ein Steinkreis, wobei sich der Kreis in der Nähe der Mitte des umschlossenen Gebiets befand. Die Steine ​​in diesem Gehege waren so reichlich vorhanden, dass die ersten weißen Siedler, als sie zum ersten Mal die Ungeheuerlichkeit dieses Fundes sahen, eilig eine behelfsmäßige Straße errichteten. Mit vielen Hunderten von Wagen entfernten sie den steinernen Inhalt, der beim Bau von Wohnungen, Häusern, Scheunen, Brunnen usw. verwendet wurde, und hinterließen nur noch Vertiefungsspuren, wo einst die Stein- und Kreishügel standen.

Vor allem wegen Fort Carlisle nahm der Twin Creek MetroPark Gestalt an. Die meisten dieser Erdarbeiten befanden sich auf einem 175 Hektar großen Grundstück in Privatbesitz. Der Besitzer wollte, dass die Hügel, Wälder und die natürliche Schönheit seines Landes erhalten bleiben. Er kontaktierte den Miami Conservancy District, und ihr Property Manager, Bob Riemmlin, arrangierte 1973 den Kauf.

Carlisle Fort war Anfang 1990 in den Schlagzeilen wegen der Installation einer 36-Zoll-Erdgaspipeline von Indiana nach Lebanon, Ohio, durch die American Natural Resources Pipeline Company. Das Miami Valley Council of Native Americans behauptete, dass die Pipeline die Vergrabungsstätten der Indianer stören würde. Es wurde eine Vereinbarung getroffen, die Pipeline mindestens 600 Fuß außerhalb der Grenze von Carlisle Fort zu verlegen. Es wurde in das National Register of Historic Places aufgenommen, um es für zukünftige Generationen aufzubewahren und weiter zu studieren.

Wegerzyn-Gärten

Mit Unterstützung der Gemeinschaft und der zusätzlichen Finanzierung durch die Abgabe von 1994 fügte der Park District (MetroParks) am 1. Januar 1995 durch Vereinbarungen mit der Stadt Dayton und dem Miami Conservancy District das Wegerzyn Horticultural Center zusammen mit dem Island Park, dem Van Cleve Park Deeds Point, Wesleyan Nature Center, Sunrise Park und Flusskorridorbereiche zu seinen Einrichtungen, um die tägliche Verwaltung, Programmierung und Sicherheit zu gewährleisten.

Erhöhter Blick auf die formalen Gärten

MetroParks bewertete bald die gesamte Anlage in Wegerzyn und den Bedarf an zusätzlichem Personal. Unter dem Parkviertel wurde das Wegerzyn Garden Center in den Wegerzyn Gardens MetroPark umgewandelt, mit einem professionellen Personal aus Pädagogen, Gärtnern, Gartenbau- / Parktechnikern und Verwaltungspersonal, alle MetroParks-Mitarbeiter. MetroParks hat von der Stadt auch die Verantwortung für die Instandhaltung und Versorgung des Wegerzyn-„Teils“ des Gebäudes übernommen und einen Aufzug eingebaut, um neben anderen Gebäuderenovierungen die Anforderungen der ADA zu erfüllen. 1997 verstarb Herr Wegerzyn und er spendete erneut eine beträchtliche Spende, um den Park zu unterstützen.

Konzeptioneller Masterplan für den Kindergarten ca. 2001

Die Stiftung hatte an der Gestaltung eines Kindergartens gearbeitet und im Jahr 2000 wurden Konzeptzeichnungen vom Parkkommissariat genehmigt. Im folgenden Jahr startete die Stiftung nach einer Machbarkeitsstudie eine weitere Kapitalkampagne zum Bau des Kindergartens. Sechs Monate nach Beginn der Kampagne fand der 11. September statt und die Finanzierung war in den folgenden Jahren ein Kampf. Trotz dieses Rückschlags wurde der Garten Realität und 2006 eröffnet.

Kindergarten im Bau

Neben den schönen formalen Gärten und dem interaktiven Children's Discovery Garden enthält der heutige MetroPark Wegerzyn Gardens ein herausragendes Beispiel für einen Sumpfwald, alte Wälder entlang des Stillwater River, das reiche Wasserleben des Stillwater River, eine Wiese und zwei bepflanzte Prärien . Der Marie Aull Nature Trail wird von einer atemberaubenden Vielfalt an Bäumen und Wildblumen geschmückt und bietet viele Möglichkeiten, einheimische Vögel und Wildtiere zu beobachten. Das Wegerzyn Center widmet sich weiterhin der Bereitstellung von Lernerfahrungen in den Bereichen Gartenbau, Gartenbau, Umwelt und städtische Landverwaltung des Flusskorridors für die Menschen im Miami Valley.

Vorher war es ein MetroPark

In den frühen 1960er Jahren arbeiteten zwei Organisationen von Gartenclubs, die zusammen fast 2.000 Mitglieder repräsentierten, zusammen, um den Bedarf der Gemeinschaft zu erkennen und ihre Vision zu formulieren, „einen Ort zu schaffen, der Menschen und Pflanzen zusammenbringt“. Bis 1963 teilten sie diese Pläne mit den Kommissaren der Stadt Dayton, die den Bau eines Gartenbaukomplexes neben dem Stillwater River im DeWeese Park genehmigten.

Die formalen Gärten im Bau

Der erste Masterplan umfasste Gewächshäuser, ein Gebäude für ein Aktivitätszentrum, einen Blumengarten und formelle Gärten. Der Bau der Gewächshäuser begann – finanziert von der Stadt und wird bis heute betrieben. Zur gleichen Zeit begannen diese 2.000 Gartenclub-Mitglieder mit Spendenaktionen für das Aktivitätsgebäude des Gartencenters, und während dieser Zeit spendete Herr Benjamin Wegerzyn, Philanthrop und Liebhaber von Dayton und Gartenarbeit, Xerox-Aktien im Wert von 375.000 USD an die Stadt für diese Struktur . Die Bemühungen der Gartenclubs beliefen sich nach fünf Jahren auf 125.000 US-Dollar. Zusammen hatten sie 500.000 US-Dollar, um mit dem Bau des Zentrums zu beginnen. Am 31. Oktober 1973 wurde dieses Gartencenter-Aktivitätsgebäude eröffnet und den Einwohnern von Dayton gewidmet.

Die nächsten sechzehn Jahre waren voller Programmwachstum, einschließlich der Einführung der Gemeinschaftsgärten im Jahr 1978, aber die Finanzierung war die schwere dunkle Wolke, die über dem Zentrum hing. Während dieser Jahre gab es zwei Ansätze im Montgomery County Park District, um Wegerzyn „einzunehmen“, aber in beiden Fällen war das Timing nicht gut. Herr George Cooper, der als Direktor der Personalabteilung der Stadt in den Ruhestand gegangen war, konnte veranlassen, dass die Stadt die Kosten für die Instandhaltung des Gebäudes und die Betriebskosten übernimmt. Der Kompromiss bestand darin, die Hälfte des Gebäudes zu verschenken, um das Riverbend Art Center im Westen und das Dayton Playhouse im Osten zu bauen, wodurch der Cultural Arts Complex im DeWeese Park entsteht. Diese Strukturen wurden im September 1987 eröffnet. Die Verkleinerung des Auditoriums führte dazu, dass eine der Förderveranstaltungen des Zentrums, Bingo, an einen anderen Ort verlegt werden musste.

Jackie (Simms) McArdle, die drei Jahre lang als Treuhänderin tätig war, wurde 1986 als Direktorin eingestellt, und ihre Ziele waren enorm. Der Vorstand wollte formale Gärten. In den nächsten 30 Monaten wurde Phase I fertiggestellt – das Gartengrün und der Nord- und Südplatz. 1988 startete die Stiftung dann ihre erste Kapitalkampagne und sammelte über drei Jahre lang genügend Mittel, um die Entwicklung der Gärten fortzusetzen. Der Garten Arbor (ehemalige Rose) und der Empfangsrasen waren Phase II und die historischen Gärten, Federal, English und Victorian, waren Phase III.

Bingo war weiterhin ein großer Geldverdiener und die Investition in CDs ermöglichte zu dieser Zeit ein schnelles Wachstum dieser Mittel, aber auf Empfehlung externer Agenturen war es an der Zeit, das Wegerzyn Center von dieser Aktivität zu trennen. Das Personal wurde auf 5 Mitglieder reduziert und die Zukunft war düster. Jackie näherte sich zum dritten Mal dem Park District, was sich als guter Zeitpunkt herausstellte – endlich. Obwohl die erste Abgabe scheiterte, wurde sie im November 1994 verabschiedet. Am 1. Januar 1995 wurde Wegerzyn offiziell Teil der Familie des Parkbezirks, einschließlich der letzten fünf Angestellten. Die Stiftung wurde von der Finanzierung und Betreuung des Personals entlastet und konnte sich auf die Mittelbeschaffung für die zukünftige Entwicklung konzentrieren.

Wesleyan

Mit Unterstützung der Gemeinschaft und der zusätzlichen Finanzierung durch die Abgabe von 1994 fügte der Park District (MetroParks) am 1. Januar 1995 durch Vereinbarungen mit der Stadt Dayton und dem Miami Conservancy District das Wesleyan Nature Center zusammen mit dem Island Park, dem Van Cleve Park, Deeds Point, Wegerzyn Horticultural Center, Sunrise Park und Flusskorridorbereiche zu seinen Einrichtungen, um die tägliche Verwaltung, Programmierung und Sicherheit zu gewährleisten.

Der Distrikt betrachtete den Wesleyan Park am Ufer des Wolf Creek als einen Ort, um den Bewohnern im westlichen Teil des Countys und den Parks rund um die Stadtviertel – einige der ärmsten der Region – einen besseren Zugang zu Wildtieren zu ermöglichen. Sie stellten sich vor, einen Radweg entlang des Baches zu bauen, der den Sycamore State Park westlich von Trotwood mit dem Great Miami River verbindet. Spin-off-Radwege würden den Wright Brothers Cycle Shop, das Paul Laurence Dunbar House und andere Teile des Dayton Aviation Heritage National Historical Park verbinden. Außerdem wollten sie das bestehende Naturzentrum mit seinem beeindruckenden Blick über den wildreichen Stadtbach erweitern und sanieren.

Im Mai 2013 wurden neue Spielplätze gebaut

Das erste, was Park Manager Jerry Jackson tat, war, die Straßen auf und ab zu gehen, an Türen zu klopfen und sich vorzustellen. Anwohner sagten ihm, sie hätten versucht, die Stadt dazu zu bringen, die Basketballplätze abzureißen, die rauflustige Teenager aus anderen Vierteln anzogen. Die Gerichte wurden entfernt.

Im Rahmen der Initiative PARKS 2000 installierte der Bezirk Spielgeräte, eine bessere Beleuchtung, einen Picknickbereich und neue Toiletten und führte eine umfassende Reinigung, Einstufung und Aussaat des Geländes durch. Darüber hinaus wurde überwucherte Vegetation entfernt, um die Landschaft für die Sicherheit zu öffnen. Die Mitarbeiter arbeiteten mit lokalen Jugendgruppen zusammen, um Verbesserungen vorzunehmen und sie dazu zu bringen, den Park zu schätzen. Kinder aus der Nachbarschaft räumten in den ersten Jahren im Sommer jeden Morgen das Gelände von Wesleyan auf. Es war nicht alles Arbeit. Sie nutzten auch den Spielplatz, gingen den Wolf Creek Naturpfad entlang und studierten die Tierwelt und Fossilien im Junior Naturalists Club. Der Bezirk hat sich verpflichtet, den Ort zu einem sauberen und sicheren Park zu machen.

Der Bezirk begann, dem Naturzentrum regelmäßig Aktivitäten und Programme anzubieten, um die Menschen in den jetzt sauberen und sicheren Park zurückzubringen. Aber Marvin Olinsky, Direktor des Parkbezirks, dachte größer – größerer Umfang, größere Auswirkungen auf die Gemeinschaft.

Olinksy hatte die Idee, die 4H-Erfahrungen, die er als Kind in einer städtischen Nachbarschaft gemacht hat, den Kindern des Wesleyan-Viertels in der Nähe des Parks zu vermitteln. Er teilte seine Idee seiner Frau Chris mit, die eine OSU Extension-Agentin ist. Er sprach mit OSU-Führern wie Bob Moser, Agrardekan und Vizepräsident. Er und andere begannen, Allianzen mit Stadt- und Kreisbeamten, Schulverwaltungen und Nachbarschaftsverbänden aufzubauen. In Wesleyan gab es 20 Hektar Wald- und Grünflächen, die für Umwelterziehung genutzt werden konnten und die mit Auto, Bus, Fahrrad und zu Fuß leicht zu erreichen waren – ein perfekter Standort für ein neues „Naturzentrum“, das diese Gemeinschaftspartnerschaften nutzt. Adventure Central entstand aus diesen Partnerschaften, hauptsächlich zwischen Five Rivers MetroParks und dem 4-H-Club-Programm der Ohio State University. Aber es stützte sich auch auf ein Netzwerk von Freunden und Nachbarn und die Hilfe von Organisationen wie AmeriCorps.

Kindergärtnerei bei Wesleyan

MetroParks-Mitarbeiter und 4-H-Führungskräfte wollten eine Einrichtung bauen, die den Bedürfnissen der Gemeinde entspricht, und haben sie in Gesprächen mit Kindern und Nachbarn entworfen. Das im Jahr 2000 eröffnete Ergebnis hat ein einladendes Interieur, das offen, hell und sicher ist. Es bietet viel Platz für individuelle Hausaufgabenhilfe und Gruppentreffen. Es gibt eine Küche, Schließfächer für die Kinder, einen Ort für einen Laden, um Dinge zu verkaufen, die Kinder herstellen und vieles mehr. Adventure Central begann das ganze Jahr über eine sichere und anregende Umgebung für Schulkinder in der Stadt zu bieten.

Heute ist Adventure Central im Wesleyan MetroPark ein Bildungszentrum für Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren. Adventure Central dient der Jugend in West Dayton als Drehscheibe für außerschulische Zeitprogramme, die Nachmittagsprogramme, Aktivitätsabende, Tages- und Übernachtungslager sowie Eltern- und Familienprogramme umfassen. Durch diese innovative Partnerschaft mit Five Rivers MetroParks, Ohio State University Extension und 4-H verbringen die Teilnehmer Zeit damit, sich in einem positiven Kontext der Jugendentwicklung mit der Natur zu verbinden, um fürsorgliche, fähige und beitragende Bürger von morgen zu schaffen.

Die Verbindung des Wolf Creek Bikeway mit dem Park wurde 2004 fertiggestellt, als die Brücke über den Bach gebaut wurde, die schließlich beide Seiten des Parks verband. Die Brücke kam nicht nur Fahrradfahrern zugute, sondern ermöglichte den Kindern von Adventure Central auch den Zugang zum Hauptteil des Parks. Ungefähr zur gleichen Zeit fügte MetroParks dem Park etwa sieben Hektar und zwei neue Waldwege hinzu. Der Wolf Creek Bikeway wird weiterhin zusammengesetzt und verwirklicht die ursprüngliche Vision, den Sycamore State Park westlich von Trotwood mit dem Great Miami River zu verbinden. Obwohl der Radweg westlich der Little Richmond Rd nicht verbunden ist, erstreckt sich ein westlicher Abschnitt nun weit über den Sycamore State Park bis zur Grenze von Preble County. Der östliche Abschnitt verbindet das Great Miami über Wesleyan mit Little Richmond.

Der Wesleyan MetroPark ist nach wie vor ein beliebter Ort für Picknicks und Spaziergänge durch die gewundenen Pfade mit Blick auf den Wolf Creek. Es ist kaum zu glauben, dass sich dieses malerische Naturgebiet innerhalb der Stadtgrenzen von Dayton befindet. Schöne Wälder, der Fluss und die Tierwelt bringen die Stadtbewohner in die Nähe der Natur. Für den Sommer 2013 ist eine deutliche Erweiterung des Spielplatzes geplant.

Vorher war es ein MetroPark

Wesleyan Nature Center ca. 1996

Lange bevor die Verwüstungen von Industrieabwanderung, Zersiedelung, Kriminalität und Vernachlässigung der Gemeinde ihren Tribut forderten, war eine 20 Hektar große Kluft tief im Herzen der Stadt eine Grünfläche für Generationen von Jugendlichen, die Spiele spielten und vorgetäuschte Schlachten lieferten unter seinen üppigen Vordächern. Dies war das Wesleyan Nature Center.

In den folgenden Jahrzehnten verfiel das Gebiet und der Park wurde zu einem Ärgernis für die Gemeinde. Die Stadt Dayton war an Ressourcen gebunden und konnte den Park nicht in einem kinderfreundlichen Zustand halten. Gewalt und illegale Aktivitäten wurden an der Tagesordnung. Kämpfe hielten die Nachbarn nachts wach. Glasscherben übersäten den Park.

Der ehemalige Spielplatz um 1996

Im Jahr 1992 wurde Land am Südufer des Wolf Creek mit Front zum geschäftigen James H McGee Blvd verfügbar. Die Stadt Dayton kaufte das Land mit einem Zuschuss aus dem Bundesfonds für Land- und Wasserschutz. Es sollte neuen Raum für ein Feuchtgebiet als Teil der Sehenswürdigkeiten des Naturzentrums und einen Eingang zum Naturzentrum vom James H. McGee Boulevard bieten, um die Sichtbarkeit des Parks zu verbessern.

Bis 1995 wurden die Pläne der Stadt für den Park durch Budgetbeschränkungen beeinflusst und der Park wurde an Five Rivers MetroParks übergeben.


Wyclef Jean erzählte die Geschichte von Lauryn Hills Schwangerschaft für "Abschluss eines Kapitels"

Fans der Fugees waren gestern überrascht, als ein Auszug aus Wyclef Jeans Memoiren "Purpose: An Immigrant's Story" durchgesickert war und enthüllte, dass Lauryn Hills erste Schwangerschaft stark zur Auflösung der Gruppe beitrug. Wyclef erzählt MTV News, dass die Geschichte vollständig erzählt werden musste. "Es war wichtig, nur ehrlich zu sein", sagte er. "Ich denke nicht, dass ich es als Mythos hätte belassen sollen."

"Ich war verheiratet und Lauryn und ich hatten eine Affäre, aber sie ließ mich glauben, dass das Baby meins war, und das konnte ich nicht verzeihen", heißt es in einem Auszug aus dem Buch. "Sie konnte nicht länger meine Muse sein. Unser Liebeszauber war gebrochen." Obwohl die Fans seit Jahren wissen, dass Hill und Jean während ihrer gemeinsamen Zeit als Fugees eine romantische Beziehung hatten, füllt "Purpose" die bisher unbekannten Details aus.

Wyclef sagte, es sei entscheidend für ihn, die ganze Geschichte zu erzählen. "Autobiographie bedeutet, dass ich es dir geben werde und ich werde dir das Jahr und die Ära dessen ausspucken, was es war", erklärte er. "Im Laufe der Jahre wurden immer verschiedene Dinge gesagt, und ich bin für euch alle tief ins Detail gegangen."

Die in Haiti geborene Musikerin webt eine lebendige Geschichte für ihre Leser und enthüllt, dass Hill mit dem Vater ihrer Kinder, Rohan Marley, ausgegangen ist, als sie noch romantisch mit 'Clef' verbunden war. In dem Buch gibt Wyclef zu, dass er trotz seiner eigenen Ehe auf Hills neue Beziehung eifersüchtig war, aber als sie schwanger wurde, glaubte er, er sei der Vater ihres Sohnes. Irgendwann kam jedoch die Wahrheit ans Licht, und als klar wurde, dass Marley der Vater von Hills erstem Sohn Zion war, waren die Dinge nie ganz so, wie sie waren.

"Wann [Die Missbildung von Lauryn Hill] kam heraus, ihr wart sauer auf mich", sagte er und bezog sich auf Songs wie "Ex-Factor", die über ihn und ihre Beziehung geschrieben wurden brach Lauryn Hill das Herz.' "In seinen Memoiren gibt 'Clef zu, dass das Hören des Albums sich anfühlte, als würde er ein Tagebuch ihrer Beziehung lesen, aber er musste trotzdem seine Geschichte erzählen.

„Zwei Fehler machen kein Recht, also habe ich mein Unrecht für diese Zeit akzeptiert und als Jugendlicher irgendwie überheblich. Aber gleichzeitig wird es an mir mehr Leute mit mehr Gruppen geben Es wird eine andere Person geben, die sagt: 'Ich möchte Lauryn Hill sein.' [Aber] wenn sie die Autobiografie lesen, werden sie sagen: 'Ah, Mann, Mädchen, du siehst gut aus, aber wenn ich mir diese Biografie anschaue, kann ich es dir nicht antun. Lass uns einfach diese Gruppe machen und Dinge machen Arbeit.'

„Es ist wichtig, denn am Ende des Tages komme ich nicht zu L“, sagte er und wies jede Vorstellung zurück, dass er sie angreift. „Dies ist eine Phase meines Lebens, und so habe ich mich gefühlt. Wenn überhaupt, habe ich nur ein Kapitel abgeschlossen – weil ich es am Ende des Tages nicht getan habe Fehlbildung, also gab es in meinem kapitel keinen abschluss, aber ich schrieb und schrieb weiter. Es war wichtig, nur ehrlich zu sein.Ich bin nicht dafür bekannt, zu beschönigen, also ist es entweder ja oder nein. Und dafür, dass [jemand] etwas in die Hand nimmt und es liest, denke ich, dass ich es nicht als Mythos hätte belassen sollen. Denn selbst wenn ich es sagte oder sie sagte, die Geschichte wird sagen, was sie ist."

Wäre es also möglich, dass die Fugees als Gruppe länger hätten laufen können, wenn Lauryn Hill ehrlich zu ihrer Schwangerschaft gewesen wäre? "Nein, ich glaube nicht", sagte Wyclef ohne zu zögern. „Ich denke, was passiert, ist, dass Dinge erschaffen werden und sich manchmal auflösen. Ich denke, es ist eine Menge Dinge passiert. Wenn Sie verheiratet sind und mit einer Person in Ihrer Gruppe in einer Dreiecksbeziehung leben, wird es dauert aber so lange. Etwas wird explodieren. Wenn es also nicht das Baby wäre, wäre etwas anderes passiert und es wäre auf unterschiedliche Weise explodiert."

Obwohl die neuen Details der Beziehung zwischen Wyclef und Lauryn Hill für einige Fans ein Schock sein könnten, sagte er, die Geschichte hätte ungefähr 3.000 Seiten lang sein können, wenn es nach ihm gegangen wäre, aber er glaubt nicht, dass das alles so sein wird verärgert sein ehemaliges Gruppenmitglied. "Wenn sie mein Buch lesen würde, würde sie nicht wollen, dass ich mit meinem Buch anders als ehrlich bin", sagte er. "Weil sie geradeheraus ehrlich ist."


Jean H. Lee

Jean H. Lee ist ein erfahrener Auslandskorrespondent und Experte für Nordkorea. Lee leitete von 2008 bis 2013 als Büroleiterin die Berichterstattung der Nachrichtenagentur Associated Press über die koreanische Halbinsel. 2011 erhielt sie als erste amerikanische Reporterin umfassenden Zugang vor Ort in Nordkorea und eröffnete im Januar 2012 das Pjöngjang-Büro von AP, das einzige US-amerikanisches Text-/Fotonachrichtenbüro mit Sitz in der nordkoreanischen Hauptstadt. Sie hat im Rahmen ihrer exklusiven Berichterstattung im ganzen Land Dutzende ausgedehnter Berichterstattungsreisen nach Nordkorea unternommen und Farmen, Fabriken, Schulen, Militärakademien und Häuser besucht.

Während Lees Amtszeit erhielt die Berichterstattung von AP über den Tod von Kim Jong Il im Jahr 2011 eine lobende Erwähnung in der Kategorie „Deadline Reporting“ der Associated Press Media Editors Awards 2012 für Journalismus in den Vereinigten Staaten und Kanada. Lee gewann 2013 auch einen Online Journalism Award für ihre Rolle bei der Nutzung von Fotografie, Video und sozialen Medien in Nordkorea.

Lee stammt aus Minneapolis. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Ostasienwissenschaften und Englisch der Columbia University und einen Master-Abschluss der Columbia Graduate School of Journalism. Sie arbeitete als Reporterin für den Korea Herald in Seoul, Südkorea, bevor sie mit AP an die Büros der Nachrichtenagentur in Baltimore Fresno, Kalifornien San Francisco, New York, London Seoul und Pjöngjang, entsandt wurde.

Lee war als Wilson Center Public Policy Scholar und Global Fellow tätig, bevor er dem Asien-Programm als Programmdirektor des Korea Center beitrat. Sie hat Kommentare und Feature-Geschichten für die New York Times Sunday Review, das Magazin Esquire, die New Republic und andere Publikationen verfasst. Sie tritt als Analystin für CNN, BBC, NPR, PRI und andere Medien auf und ist häufig als Gastrednerin zu koreanischen Themen tätig. Sie ist Mitglied des Nationalkomitees für Nordkorea, des Council of Korean Americans, der Asian American Journalists Association und des Pacific Council. Sie ist Mitglied des Global Futures Council des Weltwirtschaftsforums auf der koreanischen Halbinsel.



Bemerkungen:

  1. Arazilkree

    Ich gratuliere, ausgezeichnete Idee und es ist ordnungsgemäß

  2. Kagal

    Es ist interessant. Können Sie mir sagen, wo ich darüber nachlesen kann?

  3. Jerold

    Entschuldigung, ich habe diesen Satz weggezogen

  4. Dnias

    Absurdität was das

  5. Freowine

    du wurdest von bewundernswerten Gedanken heimgesucht

  6. Tejind

    Fehler machen. Ich schlage vor, darüber zu diskutieren. Schreiben Sie mir in PM.



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